Los potenciometros en nuestros mandos

Empecemos por definir lo que seria un buen Volante. Para empezar, debe ser exacto. Esto implica una serie de factores. En primer lugar, no debería haber problemas con los ajustes. En realidad, esto no es realmente un problema, porque la mayoría de los volantes tienen ahora una función de auto-ajuste, que se centra de forma automática. De todos modos, que se conectan a la PC vía puerto USB solamente, y una vez que está conectado al puerto, son detectados automáticamente.

El Potenciómetro: El nervio vital

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Un buen Volante

El siguiente factor es la calidad del potenciómetro. Esto determina el movimiento en cada eje, dando un mayor o menor tensión de salida, dependiendo del desplazamiento. El principio es bastante sencillo. Un anillo unclosed conductor tiene una cierta resistencia. Un cursor se mueve a lo largo de ella y su posición determina la cantidad de corriente que fluye a través de él. Esta variable se utiliza para entregar el movimiento del Volante y los pedales. La calidad del potenciómetro depende principalmente de la calidad de los anillos y sus materiales, así como la posición del cursor. Si el contacto no es permanente, o si la resistencia a los cambios, entonces adiós precisión ! Prácticamente todos los volantes usan potenciómetros para algunos de sus ejes, ya sea, para los pedales o la dirección. El cursor está hecho de metal con un extremo redondo y se apoya en una estructura espiral. El anillo es la resistencia suele ser de baquelita. La producción de potenciómetros está tan bien controlada en estos días que los problemas son pocos y dispersos. Todos ellos son pequeños y de bajo precio. Sólo para demostrar que su calidad no es un factor de precisión, MOMO, el querido Volante, utiliza potenciómetros como el iniciador de calidad Logitech-precio-volante. Jaa.. costo beneficio.. para mi la mejor conbinación, Al menos eso es lo que parece. Sólo Microsoft y Saitek tienen absolutamente resuelto el problema de desgaste, por medio de un potenciómetro digital lugar. Un disco con los agujeros en él se establece frente a un haz de luz, y se mide la luz que pasa a través. El sistema es precisa y libre de desgaste.

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Estos son los potenciometros comúnmente usados por la Firma Logitech para sus productos

En la mayoría de los casos, los potenciometros, al cavo de un determinado tiempo, suelen no dar los resultados óptimos en sus lecturas, debido a que por uso, se puede ensuciar el anillo, esto es muy facil de solucionar, y hoy en día existen productos para su limpieza.
Voy a mostrar de que manera podemos hacer el mantenimiento de un Potenciometro en mal estado, lo primero es quitar el resalte que fijan una parte de otra, así de esta manera podemos abrirlo.

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Una vez que hemos quitado esos resaltes, podremos usar el cuter para hacer un poco de palanca e ir abriendo con cuidado el potenciometro.

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Una vez abierto, podemos ver como estos potenciometros, no son tan malos como algunos pensábamos, puesto que, aunque no son ópticos, tienen la zona de contacto metalica y, la pista, después de 5 años que el caso de este, sigue perfecta.

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En el contacto metalico, también podemos encontrar que se ha ido acumulando la suciedad.

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Pero ahora lo tenemos muy fácil. Un bastoncillo de algodón, un poco de alcohol y podemos dar limpieza a toda esa suciedad de la pista y del contacto metalico. (Tengan en cuenta que hay productos especiales para efectuar la limpieza de componentes electronicos, y que estos ayudan a tener un mejor contacto.) Luego lo secamos bien con otro bastoncillo teniendo cuidado que no nos quede ningún pelillo del propio algodón.

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Bueno, pues ya lo tenemos limpio, ahora solo queda abrir un poco mas, si es que lo prefieres, las patillas metálicas de contacto para aseguraros una buena conexión y lo volvemos a motar, encajando las patillas en los agujeros. Y para que no se abra, lo sellamos con un poco de cola caliente, por aquello de que si en un futuro tenga que volver a abrirlo, no sea muy problemático.


Eso es todo amigos.. Ya tienen para entretenerse, agradezco la información aportada para esta entrada, a todos los simracers (algunos en forma anónima) que postean en diferentes web sus conocimientos, para que yo pueda colgarlos aquí en el blog para todos Uds.

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mac56

Fanatec Porsche 911 Carrera Wheel

-Porsche 911 Carrera WheelAll owners can find more information in the “911 Wheel Club” (http://www.911wheel.com/)

Key benefits

• Original reproduction of a Porsche 911 Carrera steering wheel
• Authentic pedals with clutch and 3 different spring mechanics
• Realistic 6+1 speed shifter with correct dimensions and paddle shifters behind the wheel (optional: steel shifters)
• Extra large wheel rim made of fine TPE rubber (300 mm / 11.8 inch)
• LED display to show game info or change wheel settings

Full Features Porsche 911 Carrera Wheel: Licensed by Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH Authentic metal Porsche logo on wheel High Quality wheel rim made of TPE rubber Extra large wheel rim diameter (30 cm / 11.8 inch) 6+1 Speed gear stick with correct dimensions Gear stick is interchangeable and can be mounted on the left or right side Realistic clutch pedal with declining resistance Strong table clamps with quick release, special non-slip rubber pads, and Velcro strips on the pedals keep everything in place. Integrated nuts allow the strong fixation on a gaming cockpit Powerful Mabuchi RS 550 ForceFeedback motor High resolution wheel sensor Turning angle can be adjusted in the wheel to 900°, 360° or 180° or in 1° steps by software TUNING functions with LED display Saves up to 5 wheel set-ups Adjust ForceFeedback strength during game play Adjust sensitivity independent from the game Adjust damper strength Recommended optional upgrades available (sold separately):� - Clubsport shifter paddles (stainless steel) - Rennsport wheel stand for use in the living room - Clubsport table clamp - Steel plate for pedals to eliminate sliding on the floor Designed for PC (Windows Vista, XP) but PlayStation 3 games work as well.

Head over to http://www.fanatec.de and check out the wheel.

Como configurar el Volante

Voy a intentar explicar un poco (Sin ser un experto) como podemos hacer para configurar un volante, es muy importante primero... entender que cada piloto tienen su estilo, por lo tanto las configuraciones, son un poco la puesta a punto del auto virtual, no todos vamos a ir mas rápido ni mas lento... esto es como los setup de los autos, no existen los set mágicos, ni las configuraciones mágicas, que nos hagan vajar los récords mundiales de las pistas... simplemente nos van a ayudar a mejorar el manejo en cierta forma, y nos va a ser mas amena la conducción de un auto virtual de carreras.
Bueno... vamos al grano y a los que les interesa a Uds. Lo primero que haremos, es abrir el panel de control de nuestro PC. Inicio/Panel de control y ahí haremos doble "click" sobre el icono "Dispositivos de juegos" como muestra la imagen de abajo.

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Lo primero que veremos, es el dispositivo conectado, en esta ocasión, es un volante "MOMO", en el caso que tengamos otro tipo de mando para juegos, como un joystick, pedales, etc. nos aparecera en la ventana que nos muestra la imagen de abajo. Siempre el dispositivo que aparece primero en la lista, sera el que ocupa el ID 1 y asi sucesivamente.
Para poder configurar, hacemos "Click" en la solapa "Propiedades" según muestra la imagen.

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Ya tenemos a la vista nuestro volante, y procederemos a calibrar... si antes queremos chequear el estado, para ver como funciona el FBB, podemos presionar cada uno de los botones, y ejes, y nos mostrara los diferentes efectos que dispone nuestro volante.

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Luego hacemos click en la solapa "Configuración" y se abrirá una nueva ventana (Imag. Inf) en donde nos aparece la configuración que viene por defecto en nuestro volante, y que vamos a optimizar de acuerdoa nuestras necesidades, Voy a aclarar algo importante, los valores son el resultado de mi propia experiencia, y pueden variar en los diferentes mod, esto no significa que deberían tener la configuración exactamente igual, como la describo, esto es un gusto personal... que a mi me parecio optima.

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-Lo primero que haremos es destildar la opción de "Pedales combinados" Haciendo que cada pedal tenga su eje independiente como lo es en un auto real.
-La opción "Force Feedback" debe estar tildada, y en mi caso la uso al 101% para el rFactor, dicen que ponerla en un valor mas alto, se puede llegar a perder efectos, no se... no he probado.
este valor es recomendable bajar para simuladores como el "Gran Prix Legend" en donde los giros son un poco mas bruscos dado al tipo de engine que tiene. La gran mayoría de Simracer Gpleros, llevan gran parte del tiempo, el volante con una sola mano por usar cambios en H.
-La intensidad de muelles y amortiguación, recomiendo usarla en valores bajos, ya que esto esta apuntado a Juegos mas arcades, en donde las ruedas tienen que tener una mejor alineación y no es el caso del engine de físicas de FFB de rFactor.
- la opción de centrado automático en el caso de rFactor, yo generalmente la uso destildada, y para el Simulador de ACTC pues si, la tildo... esto hace que el volante vuelva solo a su centro, y cuanto mas alto sea el valor... mas resistencia tendremos al girar, muy útil para este ultimo sim que es un tanto brioso!!! Je..

Bueno.. ahora lo que vamos a hacer es ir a configurar los valores, ejes y tasas dentro del juego, para ello... abriremos el juego, y vamos a la pestaña Customize/Settings/Controles Lo que veremos alli, al parecer.. Un pequeño bug, que a mi entender no lo es... porque los dispositivos en su mayoría disponen de una auto calibración referida a los ejes, por lo tanto hasta que no presionemos algunos de ellos, este error interpretado por muchos, no se corrige.
-Aquí lo que aremos ahora es asignar primero los Pedales, para el acelerador (Joy1 Y-) y para el freno (Joy1 RZ-) presionando los mismos al tope, la linea roja deslizante nos tienen que quedar totalmente al tope cuando estos estén presionados a fondo. (Muy importante, en caso que así no ocurriese, ver el tutoríal de calibración en la entrada publicada anteriormente) Lo mismo hacemos con el eje del volante, lo giramos de Izquierda a derecha, en donde tiene que llegar a la totalidad del recorrido. (Joy1 X- X+) Hacer lo mismo con el resto de las asignaciones, ya sea embrague, Pad de cambios, Shifter, etc. ver imagen inferior.

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Pasemos a las tasas, aquí es donde veremos el tema de las sensibilidades de los ejes y otras cuestiones. Para los tres primeros valores, no tiene sentido hacer nada, porque en el valor que lo pongamos, no notaremos ningún cambio, pues estos valores (Tasa de giro digital, Acelerador y freno) son como bien dice el nombre, "Digital" y son para asignar botones o teclas, no tienen nada que ver en este caso con el volante, que usa entradas Analógicas para estos ejes y ya asignamos en el párrafo superior. En mi caso que dispongo de un Volante momo, tengo asignado en el Joy1 B5 el embrague, y entonces si puedo modificar las tasa digital que la uso en un 37%, Muy útil, pegando un golpecito al botón al salir de retomes lentos o largadas, en donde el diferencial o las marchas no son configurables, y el motor se nos cae en vueltas no teniendo el torque óptimo.
El resto de las tasas la uso como esta en la imagen.. Mirada al frente al rededor del 20%, Movimiento de la cabeza en 0% (Por mi vista ;) ) y el ángulo de la visión en un 25% dependiendo del mod, esto es el movimiento lateral que hace la cabeza cuando giramos, como si miráramos hacia los costados al girar. Usarlo en un porcentaje alto... después de un largo rato en carreras largas, puede causar cansancio en la vista, al menos en mi caso, es por eso que uso esos valores.
Acá, lo mas importante es, "La sencibilidad a la velocidad" esto significa que si aumentamos este valor, lograremos que a medida que el auto tome velocidad, la dirección se ponga mas dócil y los movimientos no parezcan tan bruscos, y al desminuir la velocidad... el volante funciona con la sencibilidad normal asignada.

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Ya configuradas las tasas, pasaremos a configurar el Force Feedback, que es medio engañosa, por medio de las fuerzas ejercidas por el volante, hacia los brazos, intentaremos simular algunas, que en la realidad, deberíamos sentir en nuestro cuerpo, pero bue.... acá la sentiremos através del volante, e intentaremos hacer lo mas real posible la simulación.Acá en "Tipo de FFB" pondremos volante, y en los efectos, recomiendo "completos" si lo que buscamos es el máximo realismo. En la fuerza yo uso un valor negativo, y como verán lo tengo en -100 Esto lo podemos ir variando a gusto

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Aquí vamos a prestar atención de no equivocarnos, en la imagen de abajo se muestra la configuración de la sensibilidad en el controlador Nº 1 que es el dispositivo... en este caso único conectado en mi PC, si tuviésemos otro mando de juego conectado, ya seria el controlador numero dos, esto puede variar de acuerdo al fabricante, que numero de ID ocupa, si el uno o el dos, pero en este caso hablemos del uno, que es el único a configurar y se llama volante MOMO...!!
Las sensibilidades, por defecto vienen en un valor medio (50%) viene siendo una tasa que determina que tanto se escala el posicionamiento del eje de un control en relación a la posición del elemento al que se aplica (acelerador, freno, volante, etc). Un valor de 0% significa que no hay escalamiento por lo tanto la posición en la que se encuentre el pedal será la posición real del mismo. En mi caso, para una mejor sensibilidad, tengo los valores a 0% para los pedales. Para el volante tengo alrededor del 30%, ya que sólo puedo girarlo 270 grados. Si tuviese un volante como el G25 que puede girarse mas, el valor de sensibilidad estaría cercano al 0%. Valores bajos para el eje del volante resultarán en un control lento y torpe. Valores altos para el eje del volante, resultarán en un manejo sumamente nervioso y súper sensible. Según Fernando Deutsch (VR) pero seguramente estos valores Uds. lo acomodaran dependiendo sus gustos y estilos de manejo.

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Los primeros volantes para computadora utilizaban potenciómetros de baja calidad. Esto junto con el uso del gameport de las tarjetas de sonido para transmitir la información, resultaban en la entrega de una señal de baja calidad que frecuentemente presentaba pequeños saltos o brincos. Esto hacía que aún al mantener el volante centrado se presentaban movimientos en el juego. Una solución a este problema era el de establecer una "zona muerta" del control, que viene siendo un rango en el que cualquier movimiento de un eje dentro de éste es ignorado, eliminando de esta manera los movimientos no deseados. Sin embargo, la consecuencia de usar una zona muerta es que se tenía que girar el volante un poco mas para que se considerara un movimiento legítimo del mismo. Esto daba como resultado el efecto de un juego en el volante provocado por un sinfin en mal estado. Ya desde hace años la calidad de los potenciometros a mejorado, así como el uso de sensores ópticos para los mismos (el Microsoft SideWinder y el MSFF los utilizan en el volante) y el uso del puerto USB para transferir señales, han hecho que practicamente desaparezca el problema. La recomendación es tener todos los ejes a 0%.
Sin embargo, el uso de la zona muerta de un eje, puede ayudar a resolver otro problema que se ha presentado con un poco de frecuencia. Algunos pedales, particularmente los de freno, pueden mantener una ligera señal, aún cuando no son presionados, lo que representaría estar frenando ligeramente el auto, lo que nos afectaría significativamente nuestro desempeño. Para eliminar este problema, podemos incrementar la zona muerta del eje asignado al pedal del freno, entre 5% y 10%, con el objeto de ignorar la pequeña señal que puede producir el freno sin ser presionado y así librarnos de ese molesto problema.

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Aquí damos paso final a esta pequeña guía de configuración de tasas y sensibilidades, sin ahondar en temas de Drivers y plugin, que seguramente dejaremos para más adelante. Espero que les sea útil, y puedan mejorar aun más su performance.

mac56

Desarme del Volante G25 de Logitech

-Esta pequeña guia ilustrada, tiene el propósito de mostrarnos como desarmar un volante Loguitech G25 para hacer su mantenimiento, y limpieza. Lo primero que hacemos es retirar los seis pernos que sujetan el volante, con una llave del tipo Allen de 4mm como muestra la imagen de abajo.




Ya de esta forma, tenemos liberado el volante, procedemos a quitar los dos conectores que corresponden a los botones que el mismo incorpora. Esta tarea, debemos hacerla con mucho cuidado, ya que las fichas están montadas en un pequeño PCB, una vez desenchufadas las dos fichas, ya queda liberador por completo el volante.


Si por casualidad tenemos que retirar los Switch de los botones para su reemplazo, quitamos con un pequeño destornillador Philips los pequeños tornillos que lo sujetan, según muestra la imagen de abajo.


Ya tenemos a la vista el pequeño Switch que corresponde al botón del volante, muchas veces por presionarlos demás. suelen fallar, y de esta forma podemos reemplazarlos, ya que se consiguen en cualquier tienda de electrónica, son del tipo Normal abiertos.


Bueno... ahora vamos a proceder a desmontar la maza del volante, que contiene los pad de cambios, para ello, debemos quitar el único tornillo que se ve en la imagen de abajo, que sujeta el PCB

Ya aquí se ve retirado el tornillo, con cuidado... retiramos el PCB teniendo en cuenta que por el lado de abajo hay un conector que es el encargado de llevar la señal de los Switch de los Pad.




Vista de los switch que corresponden a los pad de cambios, estos suelen tener pequeños fallos, y hay una manera muy fácil de corregir el error, al menos en el rFactor. El fallo es que suelen cargar mal las marchas, saltarlas o poner una marcha de mas, esto se produce porque los pad están montados en una base plástica, que hace de bisagra, y con el tiempo, por llamarlo de alguna manera, el plástico pierde la memoria... o sea no tiene la misma rigidez, el pad queda medio vencido presentando el fallo mencionado.


Para corregirlo, (en rFactor) debemos ir al el directorio en donde tenemos instalado el juego, y buscar nuestro User, normalmente es en.. C/Archivos de programas/rFactor/UserData/"Tu Nick" y ahi es donde encontraremos nuestro PLR, es un archivo en donde se guarda nuestra conflagración, lo abrimos con el block de notas, y buscamos estas lineas para editar:

Shift Mode="0"
Repeat Shifts="0" // 0 = no repeat shift detection, 1 = detect and eliminate accidental repeat shifts within 100ms, 2 = 150ms, 3 = 200ms, 4 = 250ms, 5 = prevent shifting again before previous shift is completed

Como verán yo lo tengo en "0" pero si lo ponemos en 2, 3 , 4.. etc es el retardo en ms para que cargue las marchas y no se produzcan errores de cargar dos marchas a la vez. esto es ideal para mods, de F1 en donde la carga y descarga de marchas es una tarea constante durante las carreras.

En la imagen de arriba, se muestra como retirar los tres tornillos que nos quedan para desmontar por completo lo que seria la base con los pad.

Listo, ya tenemos afuera la base con los pad, ahora nos queda abrir la carcasa negra, donde se encuentran los motores y el Chip del FBB.

Procedemos a retirar los tornillos que están al rededor de la carcasa, (Parte inferior) pero aquí prestamos atención de no quitar aun los tornillos que se muestran en la foto superior, (están marcados con las 3 flechas rojas), estos sujetan la cremallera que hace de tope al recorrido total del volante, tengan en cuenta que cuando enchufamos el volante, hace una serie de giros (Post) que es la calibración automática, y si la cremallera esta mal situada, no nos va a reconocer los 900º de giro que dispone este volante, por lo tanto, al no poder calibrar estomáticamente, nos va a quedar sin control, y no va a reconocer el eje. Flor de susto nos podemos llevar, yo recomiendo prestar mucha atención, y al momento de armar todo, poner cada cosa en su posición original.


La foto de arriba muestra los tornillos que debemos quitar para poder abrir la carcasa del volante, estos están marcados con las flechas rojas. el resto de los tornillos que se pueden visualizar, no son necesarios retirar, como dijimos antes.

Ya tenemos a la vista, las entrañas de nuestro volante, podemos limpiar con aire de un compresor, cuidadosamente y proceder al desmontaje de las demás piezas.

Aquí podemos ver el PCB, y los dos motores del FB

Retiramos los tornillos que sujetan el PCB

Y liberamos los conectores, ya de esta manera nos queda liberado el PCB

Un detalle que mencione mas arriba, prestar atención en que posición estaba el tope del volante (marcado con la flecha roja) y la cremallera, así, para cuando lo armemos, no tener inconvenientes de centrado, ya que como dije antes... es automático, y si esta mal armado, no funciona.

Es conveniente limpiar, y lubricar con grasa o vaselina, e incluso el interior del piñón por donde pasa el cable que lleva la señal de los botones situados en el volante.

Retiramos la cremallera para poder limpiarla

Esta seria la corona en donde los motores del FBB hacen su trabajo

Aquí vemos los dos piñones correspondientes a los motores, y la corona en donde trabajan los mismos. Pueden notar, abajo el ruleman de bancada, dría que... eterno!!!


Bueno... es todo, simplemente, a prestar atención, desarmar, limpiar y volver a armar con sumo cuidado, el G25 es un volante que no requiere demasiado mantenimiento, pero por lo menos aquí tienen un breve repaso de lo que seria un G25 por dentro, espero... les sea útil.

Saludos
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mac56

El uso del DIView y el DXTweak [Uses standard Windows gaming device calibration]

-Esta herramienta provista para los dispositivos Logitech, sirve para calibrar todo tipo de mandos de juegos. Es prácticamente lo mismo que el DXTweak2, tal vez sin un aspecto gráfico tan sencillo... pero nos sirve para todo mando de juegos, el DXTweak2 no soporta mas de 8 ejes y en algunos casos cuando hay mandos con calibración automática no se puede usar, asì que tenemos que recurrir a ella, es por eso que me parecio interesante dejar este Soft tan util. voy a tratar.. con algunas imagenes contar brevemente de que se trata.

Click para descargra: DIView.

Hacemos doble click sobre el icono del programa abriéndose así una ventana como muestra la imagen de abajo. Nuevamente hacemos click en "Setting" y nos muestra los dispositivos conectados a nuestra PC; en este caso, aparte del teclado y el raton, vemos el volante MOMO, lo seleccionamos tildando la pestaña y destildamos el resto que no nos interesa (en este caso vamos a calibrar los pedales del MOMO.

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Al seleccionar el dispositivo, en este caso el volante MOMO, nos aparece una ventana como muestra la imagen de abajo, en ella vemos los "ejes" del volante, correspondientes a los pedales y el wheel.
Brake= Freno
Accelerator= Acelerador
Wheel= Volante
Conbined Pedals= es cuando seleccionamos los pedales en modo conbinados y queremos darles diferentes sencibilidades con el DIView.

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Lo primero que tenemos que hacer es pocisionarnos sobre el eje, o pedal que queremos calibrar, en este caso yo elegi el freno, hacemos "Click con el boton derecho del Raton" sobre la ventana del eje correspondiente, y se nos abre una ventana con una serie de pestañas, es funfamental ver que es lo que esta registrando nuestro dispositivo... y para eso necesitamos seleccionar la pestaña del "View Raw Data" como vemos en la imagen , que corresponde a la flechita de color "Rojo" y que va del 0 al 255 ese seria el recorrido correspondiente al pedal del freno. La flecha de color "Negro" corresponde a el eje del pedal, esta cuando presionamos el pedal deberia ir al tope, o sea al "0", y cuando lo soltamos, deberia estar en el otro extremo, siempre en el tope, en el caso que no sea asi... pues tenemos que calibrar

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Bueno... pasemos a lo mas importante... "Calibrar el eje" hacemos nuevamente click con el boton derecho del raton, y seleccionamos la pestaña "Calibration" nos va aparecer (Ver imagen de abajo) tres casilleros con los valores de los ejes.

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Acá tenemos que poner los valores que nos indica el "Raw Data" (Flechita roja) que es "0" para el minimo y 255 para el maximo. un pequeño detalle.. como los volantes logitech tienen los valores en negativo, osea, que cuando el pedal no esta presionado el "Raw Data" nos indica un valor de 255 y cuando presionamos se va hacia el "0" yo lo que hago para el freno, es ponerle en vez de 255 le pongo 240/245 aproximadamente, para que el primer movimiento del pedal de freno no este tan sensible y nos pueda quedar levemente frenado. El valor central es la division de los valores maximo y minimo, pero en el caso que quisieramos cambiar la progrecibidad del pedal podemos cambiarlo y nos va a quedar mas, a menos brusco al camienzo, dependiendo del valor que le pongamos.
Bueno.. esa es ola forma de calibrar un eje, se repite la operación para el resto en el caso que queramos calibrar los demas. El resto de las ventanas "Bufering" son los Step o tiempos en ms que tiene el dispositivo, o sea la resolución... creo que en este caso no les es util y no vamos a ampliar para no confundir.

PD:El DIView tiene la ventaja de que nos pede mostrar todos los dispositivos a la vez en una ventana o en cascada!!! les dejo una imagen del momo y la famosa controladora Mjoy 8bits (para mandos de vuelo) que esta el tutorial a medio terminar, voy a ver si en estos dias lo termino, y lo cuelgo con los PCB para bajar. Comparen el bufer del momo y la controladora caserita, va como piña...!!! y eso que es la mas y basica de las quese pueden armar con un Atmega8.

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-Ahora vamos a ver como hacerlo con el "DXTweack2", tal vez les sea mas facil, ya que este último gráficamente representa mas facilidad para identificar los ejes. Dispone de un gráfico en donde se puede ver la curva de progreso.
Lo primero que tenemos que hacer, es abrir el programa y seleccionar el dispositivo de juego que queremos calibrar. Marcado con rojo, vemos el primer dispositivo, en este caso se trata de un volante "MOMO", para buscar el segundo dispositivo, (en el caso que tengamos otros conectados al PC) hacemos Click en la solapa Net marcada en color "Azul". Lo que esta marcado en Negro son los ejes, que seguramente después vamos a calibrar.

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Vamos a calibrar el pedal del acelerador, para ello tenemos que seleccionar la pestaña correspondiente a ese "eje" (marcada en color rojo) tenemos que tener en cuenta la indicación del "Raw Data" que es la flecha de color rojo que se puede ver por encima de la flecha color negra, "esta ultima representa a nuestro pedal", lo que tenemos que lograr es que lleguen a los extremos, pues si presionamos el pedal... y y no llegan a los extremos, debemos calibrar según lo que nos indica el "Raw"


Yo en este caso le puse un valor de "255" para el maximo (que es lo que me indica el "Raw") pero al el minimo le puse "3" para asegurarme que llegue a acelerar a fondo!!! el Raw me indicaba "0" pero yo por las dudas me asegure poniendo tres puntos mas, y de esta forma se que llega al tope. Se puede recortar entre 10 o 15 puntos sin notarlo en el recorrido total del pedal, pues tengan en cuenta que lo están acortando, y cuanto mayor sea el recorrido mejor podrán dosificar los pedales

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No nos olvidemos de aplicar el cambio, y si queremos guardar la configuración, le podemos asignar un nombre, en este caso puse "mac_01", la opción esta marcada de color Azul. Pueden observar en la imagen de arriba, como mantengo presionado el pedal del acelerador, y la flecha de color negro llaga al tope de su recorrido, y el Raw (Flecha roja) esta marcando "0"


En la imagen de abajo vemos como se calibro el pedal correspondiente al freno, aca hice al reves, al valor máximo le puse "240" Quince unidades menos de lo que me marcaba el RAW, para asegurarme que si el pedal presenta el típico fallo de la pedalera MOMO... este podría quedar levemente frenado; entonces el primer recorrido del pedal se lo quite, dejándole un pequeño juego libre, yo ahi estoy atacando un poquito el freno, y se puede ver como la flecha del "Raw" se movió hacia la izquierda y la flecha negra aun no se movió, esto significa que el pedal tiene un pequeño juego libre, para que no quede atacando el freno, sin que nos darnos cuanta y así recalentar los discos de freno perdiendo rendimiento al transcurrir de las vueltas.En el valor central, no he puesto exactamente la mitad del máximo y el mínimo, pueden ver la linea de progreso que sobre el final del recorrido se pone mas inclinada, esto es para que la frenada, hasta la mitad del recorrido sea un poco mas suave y no nos bloque las ruedas, esto lo pueden poner a gusto.. a muchos les gusta al revés, una frenada mas brusca al principio y mas suave al final, muy útil para los que están acostumbrados a frenar a tope!!!

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Esto mismo que menciono, con respecto al freno, es un fallo muy común de los pedales MOMO, y no es necesario recurrir al "DXTweak2", mientras estamos con el simulador abierto, pues lo que podemos hacer es ir a la solapa "Setting" del rFactor, y en el controlador numero uno, buscamos el eje correspondiente al freno... en este caso es el "-RZ" y en la zona muerta le ponemos entre un 10 y 12% de esta forma nos queda ese pequeño juego libre que menciono mas arriba.

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Click para descargar: DXTweak2

Bueno... es todo, espero no haberlos mareado tanto, pero para los que sufren con el momo... esta es la solución previa al desarme de la pedalera, que ya voy a mostrarles una solución muy sencilla y efectiva.

Saludos mac