3/12/09

Desarme del Volante G25 de Logitech

-Esta pequeña guia ilustrada, tiene el propósito de mostrarnos como desarmar un volante Loguitech G25 para hacer su mantenimiento, y limpieza. Lo primero que hacemos es retirar los seis pernos que sujetan el volante, con una llave del tipo Allen de 4mm como muestra la imagen de abajo.




Ya de esta forma, tenemos liberado el volante, procedemos a quitar los dos conectores que corresponden a los botones que el mismo incorpora. Esta tarea, debemos hacerla con mucho cuidado, ya que las fichas están montadas en un pequeño PCB, una vez desenchufadas las dos fichas, ya queda liberador por completo el volante.


Si por casualidad tenemos que retirar los Switch de los botones para su reemplazo, quitamos con un pequeño destornillador Philips los pequeños tornillos que lo sujetan, según muestra la imagen de abajo.


Ya tenemos a la vista el pequeño Switch que corresponde al botón del volante, muchas veces por presionarlos demás. suelen fallar, y de esta forma podemos reemplazarlos, ya que se consiguen en cualquier tienda de electrónica, son del tipo Normal abiertos.


Bueno... ahora vamos a proceder a desmontar la maza del volante, que contiene los pad de cambios, para ello, debemos quitar el único tornillo que se ve en la imagen de abajo, que sujeta el PCB

Ya aquí se ve retirado el tornillo, con cuidado... retiramos el PCB teniendo en cuenta que por el lado de abajo hay un conector que es el encargado de llevar la señal de los Switch de los Pad.




Vista de los switch que corresponden a los pad de cambios, estos suelen tener pequeños fallos, y hay una manera muy fácil de corregir el error, al menos en el rFactor. El fallo es que suelen cargar mal las marchas, saltarlas o poner una marcha de mas, esto se produce porque los pad están montados en una base plástica, que hace de bisagra, y con el tiempo, por llamarlo de alguna manera, el plástico pierde la memoria... o sea no tiene la misma rigidez, el pad queda medio vencido presentando el fallo mencionado.


Para corregirlo, (en rFactor) debemos ir al el directorio en donde tenemos instalado el juego, y buscar nuestro User, normalmente es en.. C/Archivos de programas/rFactor/UserData/"Tu Nick" y ahi es donde encontraremos nuestro PLR, es un archivo en donde se guarda nuestra conflagración, lo abrimos con el block de notas, y buscamos estas lineas para editar:

Shift Mode="0"
Repeat Shifts="0" // 0 = no repeat shift detection, 1 = detect and eliminate accidental repeat shifts within 100ms, 2 = 150ms, 3 = 200ms, 4 = 250ms, 5 = prevent shifting again before previous shift is completed

Como verán yo lo tengo en "0" pero si lo ponemos en 2, 3 , 4.. etc es el retardo en ms para que cargue las marchas y no se produzcan errores de cargar dos marchas a la vez. esto es ideal para mods, de F1 en donde la carga y descarga de marchas es una tarea constante durante las carreras.

En la imagen de arriba, se muestra como retirar los tres tornillos que nos quedan para desmontar por completo lo que seria la base con los pad.

Listo, ya tenemos afuera la base con los pad, ahora nos queda abrir la carcasa negra, donde se encuentran los motores y el Chip del FBB.

Procedemos a retirar los tornillos que están al rededor de la carcasa, (Parte inferior) pero aquí prestamos atención de no quitar aun los tornillos que se muestran en la foto superior, (están marcados con las 3 flechas rojas), estos sujetan la cremallera que hace de tope al recorrido total del volante, tengan en cuenta que cuando enchufamos el volante, hace una serie de giros (Post) que es la calibración automática, y si la cremallera esta mal situada, no nos va a reconocer los 900º de giro que dispone este volante, por lo tanto, al no poder calibrar estomáticamente, nos va a quedar sin control, y no va a reconocer el eje. Flor de susto nos podemos llevar, yo recomiendo prestar mucha atención, y al momento de armar todo, poner cada cosa en su posición original.


La foto de arriba muestra los tornillos que debemos quitar para poder abrir la carcasa del volante, estos están marcados con las flechas rojas. el resto de los tornillos que se pueden visualizar, no son necesarios retirar, como dijimos antes.

Ya tenemos a la vista, las entrañas de nuestro volante, podemos limpiar con aire de un compresor, cuidadosamente y proceder al desmontaje de las demás piezas.

Aquí podemos ver el PCB, y los dos motores del FB


Retiramos los tornillos que sujetan el PCB


Y liberamos los conectores, ya de esta manera nos queda liberado el PCB


Un detalle que mencione mas arriba, prestar atención en que posición estaba el tope del volante (marcado con la flecha roja) y la cremallera, así, para cuando lo armemos, no tener inconvenientes de centrado, ya que como dije antes... es automático, y si esta mal armado, no funciona.

Es conveniente limpiar, y lubricar con grasa o vaselina, e incluso el interior del piñón por donde pasa el cable que lleva la señal de los botones situados en el volante.

Retiramos la cremallera para poder limpiarla


Esta seria la corona en donde los motores del FBB hacen su trabajo


Aquí vemos los dos piñones correspondientes a los motores, y la corona en donde trabajan los mismos. Pueden notar, abajo el ruleman de bancada, dría que... eterno!!!


Bueno... es todo, simplemente, a prestar atención, desarmar, limpiar y volver a armar con sumo cuidado, el G25 es un volante que no requiere demasiado mantenimiento, pero por lo menos aquí tienen un breve repaso de lo que seria un G25 por dentro, espero... les sea útil.

Saludos
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mac56

2/2/09

El uso del DIView y el DXTweak [Uses standard Windows gaming device calibration]

-Esta herramienta provista para los dispositivos Logitech, sirve para calibrar todo tipo de mandos de juegos. Es prácticamente lo mismo que el DXTweak2, tal vez sin un aspecto gráfico tan sencillo... pero nos sirve para todo mando de juegos, el DXTweak2 no soporta mas de 8 ejes y en algunos casos cuando hay mandos con calibración automática no se puede usar, asì que tenemos que recurrir a ella, es por eso que me parecio interesante dejar este Soft tan util. voy a tratar.. con algunas imagenes contar brevemente de que se trata.

Click para descargra: DIView.

Hacemos doble click sobre el icono del programa abriéndose así una ventana como muestra la imagen de abajo. Nuevamente hacemos click en "Setting" y nos muestra los dispositivos conectados a nuestra PC; en este caso, aparte del teclado y el raton, vemos el volante MOMO, lo seleccionamos tildando la pestaña y destildamos el resto que no nos interesa (en este caso vamos a calibrar los pedales del MOMO.


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Al seleccionar el dispositivo, en este caso el volante MOMO, nos aparece una ventana como muestra la imagen de abajo, en ella vemos los "ejes" del volante, correspondientes a los pedales y el wheel.
Brake= Freno
Accelerator= Acelerador
Wheel= Volante
Conbined Pedals= es cuando seleccionamos los pedales en modo conbinados y queremos darles diferentes sencibilidades con el DIView.


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Lo primero que tenemos que hacer es pocisionarnos sobre el eje, o pedal que queremos calibrar, en este caso yo elegi el freno, hacemos "Click con el boton derecho del Raton" sobre la ventana del eje correspondiente, y se nos abre una ventana con una serie de pestañas, es funfamental ver que es lo que esta registrando nuestro dispositivo... y para eso necesitamos seleccionar la pestaña del "View Raw Data" como vemos en la imagen , que corresponde a la flechita de color "Rojo" y que va del 0 al 255 ese seria el recorrido correspondiente al pedal del freno. La flecha de color "Negro" corresponde a el eje del pedal, esta cuando presionamos el pedal deberia ir al tope, o sea al "0", y cuando lo soltamos, deberia estar en el otro extremo, siempre en el tope, en el caso que no sea asi... pues tenemos que calibrar

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Bueno... pasemos a lo mas importante... "Calibrar el eje" hacemos nuevamente click con el boton derecho del raton, y seleccionamos la pestaña "Calibration" nos va aparecer (Ver imagen de abajo) tres casilleros con los valores de los ejes.

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Acá tenemos que poner los valores que nos indica el "Raw Data" (Flechita roja) que es "0" para el minimo y 255 para el maximo. un pequeño detalle.. como los volantes logitech tienen los valores en negativo, osea, que cuando el pedal no esta presionado el "Raw Data" nos indica un valor de 255 y cuando presionamos se va hacia el "0" yo lo que hago para el freno, es ponerle en vez de 255 le pongo 240/245 aproximadamente, para que el primer movimiento del pedal de freno no este tan sensible y nos pueda quedar levemente frenado. El valor central es la division de los valores maximo y minimo, pero en el caso que quisieramos cambiar la progrecibidad del pedal podemos cambiarlo y nos va a quedar mas, a menos brusco al camienzo, dependiendo del valor que le pongamos.
Bueno.. esa es ola forma de calibrar un eje, se repite la operación para el resto en el caso que queramos calibrar los demas. El resto de las ventanas "Bufering" son los Step o tiempos en ms que tiene el dispositivo, o sea la resolución... creo que en este caso no les es util y no vamos a ampliar para no confundir.


PD:El DIView tiene la ventaja de que nos pede mostrar todos los dispositivos a la vez en una ventana o en cascada!!! les dejo una imagen del momo y la famosa controladora Mjoy 8bits (para mandos de vuelo) que esta el tutorial a medio terminar, voy a ver si en estos dias lo termino, y lo cuelgo con los PCB para bajar. Comparen el bufer del momo y la controladora caserita, va como piña...!!! y eso que es la mas y basica de las quese pueden armar con un Atmega8.


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-Ahora vamos a ver como hacerlo con el "DXTweack2", tal vez les sea mas facil, ya que este último gráficamente representa mas facilidad para identificar los ejes. Dispone de un gráfico en donde se puede ver la curva de progreso.
Lo primero que tenemos que hacer, es abrir el programa y seleccionar el dispositivo de juego que queremos calibrar. Marcado con rojo, vemos el primer dispositivo, en este caso se trata de un volante "MOMO", para buscar el segundo dispositivo, (en el caso que tengamos otros conectados al PC) hacemos Click en la solapa Net marcada en color "Azul". Lo que esta marcado en Negro son los ejes, que seguramente después vamos a calibrar.


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Vamos a calibrar el pedal del acelerador, para ello tenemos que seleccionar la pestaña correspondiente a ese "eje" (marcada en color rojo) tenemos que tener en cuenta la indicación del "Raw Data" que es la flecha de color rojo que se puede ver por encima de la flecha color negra, "esta ultima representa a nuestro pedal", lo que tenemos que lograr es que lleguen a los extremos, pues si presionamos el pedal... y y no llegan a los extremos, debemos calibrar según lo que nos indica el "Raw"


Yo en este caso le puse un valor de "255" para el maximo (que es lo que me indica el "Raw") pero al el minimo le puse "3" para asegurarme que llegue a acelerar a fondo!!! el Raw me indicaba "0" pero yo por las dudas me asegure poniendo tres puntos mas, y de esta forma se que llega al tope. Se puede recortar entre 10 o 15 puntos sin notarlo en el recorrido total del pedal, pues tengan en cuenta que lo están acortando, y cuanto mayor sea el recorrido mejor podrán dosificar los pedales

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No nos olvidemos de aplicar el cambio, y si queremos guardar la configuración, le podemos asignar un nombre, en este caso puse "mac_01", la opción esta marcada de color Azul. Pueden observar en la imagen de arriba, como mantengo presionado el pedal del acelerador, y la flecha de color negro llaga al tope de su recorrido, y el Raw (Flecha roja) esta marcando "0"


En la imagen de abajo vemos como se calibro el pedal correspondiente al freno, aca hice al reves, al valor máximo le puse "240" Quince unidades menos de lo que me marcaba el RAW, para asegurarme que si el pedal presenta el típico fallo de la pedalera MOMO... este podría quedar levemente frenado; entonces el primer recorrido del pedal se lo quite, dejándole un pequeño juego libre, yo ahi estoy atacando un poquito el freno, y se puede ver como la flecha del "Raw" se movió hacia la izquierda y la flecha negra aun no se movió, esto significa que el pedal tiene un pequeño juego libre, para que no quede atacando el freno, sin que nos darnos cuanta y así recalentar los discos de freno perdiendo rendimiento al transcurrir de las vueltas.En el valor central, no he puesto exactamente la mitad del máximo y el mínimo, pueden ver la linea de progreso que sobre el final del recorrido se pone mas inclinada, esto es para que la frenada, hasta la mitad del recorrido sea un poco mas suave y no nos bloque las ruedas, esto lo pueden poner a gusto.. a muchos les gusta al revés, una frenada mas brusca al principio y mas suave al final, muy útil para los que están acostumbrados a frenar a tope!!!



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Esto mismo que menciono, con respecto al freno, es un fallo muy común de los pedales MOMO, y no es necesario recurrir al "DXTweak2", mientras estamos con el simulador abierto, pues lo que podemos hacer es ir a la solapa "Setting" del rFactor, y en el controlador numero uno, buscamos el eje correspondiente al freno... en este caso es el "-RZ" y en la zona muerta le ponemos entre un 10 y 12% de esta forma nos queda ese pequeño juego libre que menciono mas arriba.


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Click para descargar: DXTweak2

Bueno... es todo, espero no haberlos mareado tanto, pero para los que sufren con el momo... esta es la solución previa al desarme de la pedalera, que ya voy a mostrarles una solución muy sencilla y efectiva.

Saludos mac

12/31/08

Los pedales Artesanales de TIOCO

Les dejo algunas imagenes de la ingeniosa pedalera, creo que ya famosa..!! del amigo "Tioco". Voy a intentar mostrar los detalles de fabricacion paso a paso.
Arrancamos asi... cortando una planchuelas y perforando para que sean un poco mas liviana.




Con unos rieles para estanterías, de esas que se pueden conseguir en las ferreterías, para poner ménsulas en la pared, construyo los soportes de los pedales.

Ya van tomando forma... se puede apreciar los cortes que se hicieron las guias de los pedales para quedar incrustadas en la base




Vemos los resortes regulables que cumplen la funcion de darle la fureza y consistencia al pedal



Vemos en la base, unas varillas con rosca... que nos sirven para regular la altura e inclinación de la base de los pedales.


A simple vista vemos un importante descansa pie!! muy útil como para no cometer el error de dejar el pie apoyado sobre el embrague.


Aquí vemos unos engranajes de fotocopiadoras, que sirven para multiplicar el recorrido del potenciometro, y asi obtener el mayor rango de lectura. Esto nos permite una buena dosificacion de los pedales, a la hora de simular

Aspecto del modelo ya terminado!!!!

12/19/08

Tacametro analogico LFS By Nicolas Reynoso

¡Hola amigos!! les dejo un avance de los tacómetros que el amigo ARG MDQ (Nico Reynoso) esta fabricando para el simulador LFS, la parte mecánica como verán esta compuesta por un servo, de esos que se consiguen en las casa de Hobbies!!! obviamente esta conectado al PC mediante un puerto USB con una interface que lee los datos del simulador mediante un Plugin.
les dejo algunas imagenes...






Para contactar a Nicolas Reynoso lo pueden hacer a este mail:


nicomania82@hotmail.com

Algunos videoitos con un display de LCD y tacometro de LED




11/25/08

Shifter by Elcastrol

Mi amigazo Elcastrol, hizo la creación al mejor estilo Frex... Un Sifter con el mismo principio de funcionamiento basado en fotos que fue recolectando por diferentes web... con un poco de ingenio, que por cierto... le sobra!!! nos deja su creación. El shifter mas logrado que he visto por los pagos. Algunas imágenes para el deleite de los simracers!!!






Esta es la mecanica de la original






Unos videitos para que puedan apreciar el funcionamiento... precisión y eficacia a la hora de conducir con un shifter by Elcastrol.


Shifter secuencial from elcastrol on Vimeo.


Probando Shifter from elcastrol on Vimeo.