mac56

Mod. G25 - G27 - RF

2011-10-08T00:06:00.001-03:00

Racesim Profesional controles

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Gear Box: TH8 RS (Hardware Thrustmaster’s)

2011-10-02T00:45:00.000-03:00

-Para satisfacer las expectativas de numerosos fans de los deportes de motor, Thrustmaster lanza TH8 RS, una caja de cambios de gama alta versátil e independiente. Las dos configuraciones del dispositivo (en forma de H y secuencial) permiten a los pilotos seleccionar su estilo de conducción favorito.

Leer Articulo: clik here

iRaceDash Virtual Dashboard

2011-08-14T17:49:00.004-03:00

Es una aplicación que funciona solamente para teléfonos con SO Android. Transforma la pantalla en un HUD con info útil y tacómetro con barra y LEDs. Está muy lindo parece ser.
Lo malo es que sale un poco caro para mi gusto (5 euros), pero es mas barato que hacerme un HUD uno mismo

Nota: Solamente funciona para iRacing.

Frex Shift + Sequential Shifter – Video -

2011-08-12T21:27:00.000-03:00

Derek Speare Button Box

2011-08-12T21:19:00.001-03:00

E3 2011 Fanatec Line Up Interview and Exclusive New Footage

2011-06-26T15:31:00.001-03:00

Thrustmaster T500RS - Gran Turismo 5 Official Wheel First Look & Un-boxing

2011-06-16T20:16:00.001-03:00

Buttonbox/Dashboard for iRacing using an Arduino

2011-05-15T15:10:00.002-03:00

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Fernando Birk a llegado con un a idea muy interesante para todos los
constructores de Hardware "diy", armar un acaja de botones con LEDs
que se puede hacer tranquilamente por menos de 30 U$S
A continuación se muestra un vídeo del dispositivo terminado en acción, la caja dispone de tres interruptores, LEDs cuentarrevoluciones y un indicador de marcha. La botonera se basa en un controlador "Arduino" Para los pilotos que quieran construir esta botonera se puede descargar el siguiente archivo desde el pie de la nota. Incluye esquemas detallados, una lista de piezas y varios archivos de sofware para obtener esta hermosa
botonera terminada y funcionando. A disfrutar, y a ver quien se anima!!!!
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Derscargar archivos: clik here

Playseat RBR1

2011-05-13T20:38:00.002-03:00

En julio de 2011 estará disponible a la venta el nuevo Cockpit Playseat RBR1 , una cabina claramente inspirada en el victorioso Red Bull, Fórmula 1 Vettel y Webber, con el color azul típico y clásico del coche. El precio de descuento para pre-ordenar a través de la página web oficial es de (aproximadamente 800 €). baratitaa..!

Symprojects Pro Shift Unveiled (new board)

2011-04-22T14:13:00.002-03:00

La ya conocida empresa Sym Projects dedicada a la fabricación de hard para simulación, a lanzado a la venta un nuevo "chip" el cual le podemos conectar varias cosas, esta interfase capaz de procesar los datos extraidos de los juegos, se conecta al PC por medio de un puerto USB

Pro Shift Es una compacta y fácil de usar placa que le permite subir hasta 16 LEDs. El tamaño del tablero es de 66 mm x 33 mm y es conectatada por el puerto USB, por lo que no requiere una fuente de alimentación externa.
Cada LED se puede configurar individualmente para encender cuando el elemento de datos asociado es igual, por debajo o por encima de un valor umbral. Los elementos de datos que se pueden asociar a cada rango de LED a partir de datos del motor (incluyendo rpm, velocidad, temperatura del aceite, nivel de combustible, presión del turbo), o los datos de los neumáticos.

Pro Shift from SymProjects.com on Vimeo.

Fuente: VirtualR

Adaptador secuencial G27 (by Tioco) Mod.

2011-04-22T13:50:00.000-03:00

Esta es una idea brillante de mi amigo y compañero de pachangas simracer TIOCO. La idea que tenia era hacer un adaptador para hacer la caja del G27 secuencial, que sea fácil de colocar sin reformarlo para no tener problema con la garantía.

Lo que quiero es compartir con todos son las medidas de la base del adaptador, después cada uno ve que sistema de resortes o bandas elástica le coloca para centrar la palanca, si lo paso asi es para no copiar el realizado por Ximu que fue quien realizo el que se ve en el video mas abajo.

Por supuesto ya voy a subir el modelo funcionando con un sistema de centrado optimizado.

Este es el modelo de la plantilla
diseñada integramente por Tioco
la imagen es la que esta en el PDF, se imprime al 100% así conserva la escala 1:1, les recomiendo imprimirlo en un papel de calco y lo pegan sobre la chapa que vayan a trabajar, así le quedan las lineas y puntos rojos que les marcan el centro de donde hay que agujerear y la zona verde es la que queda libre para poner el sistema de centrado.
4 ventanas se hacen con mecha de 3 mm.
6 agujeros perimetrales mecha 3 mm.
Corredera de la palanca mecha 10 mm.
Curva de la parte inferior mecha 5 mm.
... y a limar

Aspecto de la plantilla, ya montada en la caja en H original del volante Logitech G27. Como se puede apreciar, no hay modificaciones ni perforaciones adicioanles a la H original. Seguramente Tioco algunas imagens nos va mostrar de su modelo con el sistema de centrado que utilizo, se que lo hizo con resortes.

Descargar plantilla en PDF:Clik Here

Fuente: Proyecto Simracer

Test Virtual Meter (Video)

2011-04-07T20:34:00.003-03:00

Después de muchos trabajos a la estructura para optimizar el cokpit, Marcelo (Gamba) rediseño los soportes para el Virtual Meter, y agrego el display para velocidad (VMV) todo en una misma caja. Gamba con este video nos muestra el resultado final de su trabajo, ya muchos lo conocemos y sabemos lo perfeccionista que es, ahora a darle uso.. PSR lo espera en grilla.

SI-X simulador xtremo- (Previous)

2011-03-31T09:25:00.008-03:00

El SI-X Simulador Xtremo, aun en estado beta, fue testeado con comandos Logitech. PC de 6 núcleos. 2 motoreductores de 1/2 HP. Electrónica de diseño a medida. 3 monitores 19¨. Estructura de chapa cortada a láser. Butaca Nick. Soft de movimiento X-Sim. bajo la plataforma ACTC by 2Pez con engine grafico gMotor2 (ISI) Como se puede observar en el video, este frame contiene los movimientos de los 4 ejes para emular las fuerzas "G" producidas por el vehículo ya sean laterales, por aceleración o por frenado. El Soft es totalmente configurable en su intensidad. SI-X feel the power ind. Arg ..!!

Mod para Virtualmeter/Symprojets

2011-03-03T00:13:00.006-03:00

Un lindo mod para usar las interfaces de Symprojects components

También aplicable al Virtual Meter. Este ultimo, fabricado aquí en el país con soporte para la mayoría de los juegos

Un hilo con mucha información y debate, puedes seguir en

Proyecto Simracer

Mod by bclancy
Fuente: The Way I Play
Componentes: Sim Projet

Thrustmaster T500 RS – Review

2011-02-28T22:02:00.001-03:00

Un interesante review se publico hace unos días en virtualr.net sobre el volante Thrustmaster T500 RS
una da las cosas mostradas y que rescato de este review, es como funciona el volante con los sensores de efecto hall, The H.E.A.R.T HallEffect AccuRate Technology es mucho más preciso y es una de las característica del RS T500 Ofrece la precisión más impresionante que nunca se a experimentado con ningún otro dispositivo. No hay prácticamente ninguna zona muerta o retraso del volante, se siente extremadamente sensible en cualquier situación dada. Les dejo un video demostrativo para que puedan ver, y comprobarlo..

Comentario aparte... (Off topic) :)

Yo, que incurcioné y fui el 1º en el pais con el tema de los sensores Hall, por supuesto... haciendo algunas cosas para simulación, confirmo que no hay nada mejor!!! supera a los conocidos Encoders montados en la mayoría de los volantes.. al menos de la linea Logitecht que si bien no funcionan para nada mal, los sensores hall tiene una precisión impresionante. Lastima que a las personas que les di data para hacer algo, se marearon y creyeron que haciendo unos "banquitos" con forma de pedal, se podían llenar de plata, y por supuesto no les funciono..! si todo no esta perfectamente montado y alineado, es preferible no hacer nada porque van a vivir calibrando, no se dejen engañar amigos..!
Ahora tengo trabajo, arreglo pedales y controladoras DIY que circulan por Argentina con sensores mal montados hechos por algunos vivos.

Para leer el review completo: Click here.!

Fuente: www.virtualr.net

Perfect Pedal Modification for G25 / G27 Reviewed

2011-01-24T22:27:00.003-03:00

More information official site : http://www.perfectpedal.com/

Frex anunció nueva gama llamada TIPO-G

2011-01-14T21:35:00.002-03:00

La afamada y prestigiosa firma Japonesa FREX dedicada a la construccion de productos para simulación de autos de carreras anunciara en su web (Ahora en mantenimiento) los nuevos productos llamados TIPO-G. Nuevos pedales colgantes, nuevo shift..!
No hay por el momento mucha información, solo algunas imagenes de lo que se viene para este 2011..!!

Click para agrandar.

www.frex.com

Frex Japan Trading
157-1 Takou Kawachinagano Osaka 586-0036 Japan
Phone: +81(0)721-54-0503 Fax: +81(0)721-54-0604

e-mail info@frex.com

Mod Volante G25 by Pololo

2011-01-10T01:12:00.000-03:00

No tengo palabras para describir exactamente lo que hace este chico... Creo que es un genio, y un maestro con los dispositivos DIY para el mundo de la simulación de autos de carreras, Este gran muchacho Español al cual tengo el gusto de conocer virtualmente desde hace algunos años, me prestó estas imágenes para que vean las cosas que es capaz de hacer, esto es uno de los tantos trabajo que a realizado, realmente es magnifico, Gracias Pololo por el material...!! Se trata de un mod al volante G25 de Logitecht un tanto vintage, se le adosó un Tacómetro analógico y un cuenta revoluciones hechos totalmente de cero con servos motores.

Click para ver tamaño normal

Ya, si Leo lo permite tratare de mostrar mas cosas, porque tiene muchísimos trabajos realizados, uno mas lindo que otro, los volantes "Replicas de F1" son increíbles, tambíen para los G25/27.
Hasta la próxima guys..! y Gracias Pololo.

Thrustmaster T500RS - Gran Turismo 5 Official Wheel First Look & Un-boxing

2011-01-05T01:38:00.004-03:00

New Year

2010-12-31T23:36:00.002-03:00

Mi dos mundos a ratos, Feliz Año 2011 para todos.

my two worlds at times, Happy New Year 2011 to all.

___________________

mac56

Thrustmaster T500RS Steering Wheel (Previous)

2010-12-25T15:18:00.001-03:00

Nuevo volante Thrustmaster T500RS vendría a ser el modelo top de la gama. Trae unas cuantas caracteristicas que lo hacen ser diferente.. Pues sus 1080º de giro, sus transmición a correa sincronizada, y la utilización de sensores sin contacto hacen que sea único y de inmejorable calidad.
Su shifting (Pads) de 17cm. en acero pulido, no giran conjuntamente con el volante.. Por supuesto tambien dispone una caja en H como accesorio.

Los pedales, se pueden usar invertidos, si bien su diseño no parece de serie por tener un aspecto bastante home made.. están muy bien logrados, parecen ser bastante cómodos porque son plenamente ajustables en altura y distancia.
Como verán lleva la insignia del famosojuego Gran Turismo5 comunmente vista en el DFP de Logitecht, parece que esta ultima perdio la licencia para patrocinar el juego y acuñar su logo.

SRT – Perfect Pedal Mod Review (G27/25)

2010-12-25T14:41:00.001-03:00

Interesante Mod para pedales de frenos mostrado por Darin y Shaun y Jessica de InsideSimRacing.tv

El sistema está realizado con un cilindro de aire comprimido.. Ver para creer..!!

Conexción pedales por gameport [DB15]

2010-12-20T00:50:00.003-03:00

-Hola, a pedido de Pedro_TS he tomado prestadas de gaev.com.ar unas imagenes para que vean como se hace la conexcion de tres potenciometros por medio de un puerto de juegos DB15 si es que no tienes una controladora USB, de esta forma podes tener tres pedales conectados al puerto de juegos.
Los potenciometros usados son de 100K lineales de "una" vuelta.

Clik en las imagenes para agrandar

Fuente: thommos.com

Como montar un nuevo Wheel en Logitech MOMO

2010-12-11T18:43:00.002-03:00

-A pedido de "Luccas" aunque algo ya había mostrado en entradas anteriores.. Se trata de un mod para el volante momo. Les dejo algunas imágenes como guia para hacer el montaje de un nuevo volante. En entradas anteriores tienen un video instructivo para ver el desarme completo, o bien mismo en este blog hay imagenes del despiece del queridisimo Wheel MOMO.

Aquí lo mas importante.. Seccionar o limar al ras la base en donde pondremos el nuevo volante.
Prestar atención.. Una vez limada esta pieza, no podremos volver a colocar el volante original con sus pads.
Para ver como colocar los nuevos pads, ver la entrada de Matileo vargas. hai tienen una idea de como fabricarlos.

Aspecto del modelo terminado al cual le doy las gracias por las fotos... Sr. Bosscat

Suerte con la reforma..!!!

F1 2010 in the Motion Pro II Racing Simulator

2010-12-03T21:25:00.003-03:00

DBRS Project by G69T

2010-11-23T22:25:00.000-03:00

Un lindo trabajo en desarrollo para ver y recrear la vista con muchas imágenes.

Paso a paso de la construcción de este frame, con piezas combinadas y mecanizadas en aluminio.

Fuente: Bit-Tech.net
Leer post completo: click here

Cockpit Nano [New Video]

2010-11-18T22:14:00.003-03:00

Virtual Meter New Previews Mod Coming

2010-11-13T15:31:00.002-03:00

Porque Nico no se queda quieto nunca..!

Porque la gente lo pidió..!

Porque VM es el mejor en su especie..!

El flamante VM tiene soporte para la conexcion del indicador de velocidad!!
muy pronto a la venta..!!!

Web Site: http://www.virtualmeter.com.ar/
Fuente: http://www.proyectosimracer.com.ar/

Cock pit home made by Nano (Driver- PSR)

2010-11-05T02:16:00.001-03:00

Nano, conocido por muchos de nosotros no solo por compartir carreras en Proyecto Simracer y mostrarnos su desarrollos Diy al igual que lo hace en XR una de de las mejores comunidades de habla Hispana para este tipo de desarrollos, nos deja algunas imágenes de su butaca con movimiento para emular las fuerzas "G" en los simuladores de carreras. Por supuesto este proyecto totalmente artesanal y en estado "Beta" lleva incorporado dos motores que son exitados por el conocido soft de X-SIM creado por Tronics.

El movimiento de la butaca se realiza con dos motores de limpiaparabrisa de automovil de 12v cada uno, a su vez estos motores son controlados por un puente H, la comunicación con la PC se realiza con una controladora que tiene un micro ATMEGA y la conexión es por puerto serie. Si no se tiene puerto serie se puede usar un adaptador de serie a usb.(no siempre estos adaptadores funcionan bien, pero en casi todos los caso las PC tienen internamente este puerto).
Después de una serie de inconvenientes(que es normal en todo proyecto) lo esta probando con óptimos resultados en rFactor y aprendiendo a manejar el soft que capta los movimientos ya que dispone de muchas configuraciones.

Video demostrativo muy interesante..!!!

Fuente: www.proyectosimracer.com.ar

http://www.xtremeracers.info/forums/

Contacto: Nano

Spot publicitario Emiliano Spataro [Virtual Racer]

2010-10-23T23:34:00.000-03:00

Visit site clik here

Pedalera Hidraulica [Manu-Factory]

2010-10-07T21:39:00.000-03:00

CARACTERÍSTICAS

Estructura de acero cortado con láser y doblado CNC
Semi-brillante capa de polvo negro
Palanca del pedal de doble cojinete de bolas
talón de apoyo paralluman corte láser
paralluman pedal del corte del laser y doblado CNC con inserciones antideslizantes

FUNCIONAL

Independiente de los pedales
Ajuste de inclinación del pedal
Ajuste de la profundidad del talón de la '
Ajuste de la "altura del pedal
Ajuste de la posición horizontal del pedal
Ajuste de la profundidad del pedal
Ajuste el interruptor de fin de carrera

Logitech MOMO Wheel Animation

2010-10-06T19:55:00.000-03:00

Nuevos pedales ARC-Team [pedals first look.]

2010-10-05T21:53:00.000-03:00

Click para ver

Web http://ecommerce.f1driving.it

GT Wheel [mod by CubeWheels]

2010-10-05T21:41:00.000-03:00

Click en elas imágenes para agrandar

Shifter G27 by Gamba

2010-10-01T01:10:00.009-03:00

- Bien.. buscando alternativas en el taller, le comento a Gamba... (Amigo compañero de trabajo) che, hacemos un shifter fuera de lo común para adosar al Volante G27 de Logitecht?
Marcelo, muy ingenioso para el diy y poco perezoso, en un rato junto algunas piezas que tenia a mano, y comenzó a proyectar algo, que en definitiva tenia que cumplir la función de un Shifter ágil, rápido, duradero... y en lo posible, lo mas real posible al tacto. Primero les dejo unos videos,de uno de los dos modelos de Shifter, en este caso este pertenece a Gamba, porque el mio si bien es totalmente diferente, aun esta todo desarmado dentro de una caja en estado Stamby esperando soldadura, jaa.. Como siempre, mac es colgado..!
Vamos con lo prometido, estas son algunas imágenes y videos . Las piezas son de motos, precisamente muy fáciles de conseguir y a un bajo costo, (mas adelante dare los detalles). Acá con un poco de ingenio y sin llegar a gastar $800 como te curran por un shift imitación podes tener la solución. Después colgare el paso a paso para la conexción que hizo Gamba sin tener que gastar en un chip adicional.

Click en las imagenes para agrandar

Este modelo genuino, es un diseño propio de Gamba, sin imitar ningún shift de los que vemos colgados en el mundo simracer, no hace falta ser un "Ingeniero" para soñar y darle forma a nuestros proyectos, basta con un poco de ingenio y mirar los rincones en busca de cualquier pieza que nos pueda ser util. Los materiales utilizados, como siempre..en casi todos los proyectos by mac son todas piezas de motos que tienen un costo muy, pero muy bajos, Gamba opto por utilizar estas piezas ya que nos son muy faciles de conseguir.

Para el baston de la palanca se utilizo un eje de rueda de 10mm

El Pomo es un pedalin (posapie de acompañante) también de una moto chica, el cual se le hizo un agujero roscado.

La trizeta que se ve con los rulemanes, es el empujador de embrague de casi todos las motos 110 que circulan en nuestro pais (Tipo Honda Biz Beta BS etc etc)

Un resorte también del mismo embrague y dos Swicht que van conectados al volante.

Todas estas piezas están soldadas a un pedazo de ángulo justamente porque no sabíamos cual seria el modelo definitivo, el cokcpit de test es el de Gamba por lo que todavia está a los palancazos viendo si le encuentra algún detalla a pulir a este modelo de Shifter.

Para la conexcion, voy a subir imagenes en una entrada a parte, utilizando un volante G27

Playseat F1 Unveiled – Photos

2010-08-29T13:58:00.007-03:00

Playseat recientemente ha presentado una nueva versión a su línea de asientos para carreras virtuales, introduciéndonos en el nuevo F1 Playseat

El Asiento tiene la intención de replicar la precisión de conducción con autos de formula Uno, con el objetivo de proporcionar un verdadero sentimiento de los "open-wheel feeling"

El Playseat F1 estará disponible a partir de Enero de 2011.

Fuente: virtualr.net

Indycar Style Momo Steering Wheel

2010-08-23T01:24:00.002-03:00

Volante momo estilo IndyCar, info VirtualR: Read more

Herramientas utiles (Mandos)

2010-08-21T19:42:00.005-03:00

-Les dejo un compilado de herramientas para el mapeo, configuracion y calibración de nuestros dispositivos de juegos.

Mirror 1:Clik Here

Mirror 2: Clik Here

G25/27 - substituir potenciómetros pedales por ópticos

2010-08-08T18:06:00.006-03:00

-Hace unos dias Crobol (XR) nos enseña una muy buena opcion para solucionar el conocido problema de los potenciometros en los pedales del G25/27
Este dessarrollo hecho por Tokin (Gamers Crib) es un mod para incorparar sensores opticos a los pedales.

Esta solución es la implementación de un pote óptico sin contacto. Se reemplazo por un LDR (o "Light Dependent Resistor") y dos polarizadores lineales (uno fijo, una rotación en función de la posición del pedal) para generar una señal de entrada. Se que esto suena mas complicado de lo que realmente es... Pero se puede gastar muy pocos $ y tan solo una tarde para la instalción..!!
Los pedales quedan tan buenos como nuevos.

Gracias Crobol por la data, y Tokin por el de desarrollo.

Enjoy bros..!!

Click en las imagenes para agrandar

El manual por Tokin: Click here
Mas info en este hilo: Click here
Fuente by Crobol Xtremeracers: Click Here

LEDs G27 (Plugin by Fazerbox)

2010-08-04T21:56:00.023-03:00

Después de tantas idas y venidas, y viendo que la compañia Logitech no daba soporte para que los diferentes juegos muestren las RPM en el indicador de leds... Fazerbox a desarrollado este plugin, que ahora nos permite disfrutar de los leds incorporados en el wheel del G27

Este plugin funciona con los siguientes juegos: rFactor, SuperLeagueFormula2009, GTR, GTR2, GTL, Race, Race07.

Descarga

Logitech Momo Mod 1º parte (By matileovargas)

2010-08-02T21:53:00.009-03:00

-Esta fue la 1º etapa, del trabajo sobre el Logitech Momo by "MatileoVargas", fue el cambio wheel por uno de competición (Carpo Fórmula 270 mm), reconstrucción del sistema de levas y agregado de 8 botones. Las piezas utilizadas son de PRFV, material de bajo peso al que se le puede dar forma con facilidad. en entradas anteriores se podra ver el modelo ya terminado y funcionanado.

Volante "Carpo" 270 mm base plana tres rayos

Aspecto final del volante ya con sus botones y pads de cambios.

Logitech Momo Mod (By matileovargas-PSR)

2010-08-02T21:09:00.006-03:00

-Metías Vargas a terminado un proyecto que tenia pendiente desde hace ya algunos meses, la segunda etapa de modificación del logitech momo, se basó principalmente en dos modificaciones, la de Sebas Hernandez y la de un francés que también hizo algo parecido. Puso mucho énfasis en dejar todo funcionando y después de mucho trabajo lo logro. Les dejo unas imágenes de este espectacular mod al volante MOMO (Logitech) el cual se le a modificado el sistema mecánico, se han sustituido las bancadas plásticas por rulemanes de importante tamaño, lo mismo que su eje principal, que ahora es de acero. La electrónica sigue siendo la misma de origen.

Click en las imagenes para agrandar

Virtual Meter

2010-07-08T21:01:00.025-03:00

Tras un largo hilo en PSR siguiendo el paso a paso del desarrollo del Virtual Meter, su creador (NicolasMDQ) nos ha dado el privilegio de testear el soft en los diferentes sistemas operativos obteniendo óptimos resultados.
El soft ya esta en su etapa final, soportando varios juegos...! Esto nació con la idea simplemente de conectar un Tacometro analógico en rFctor, Nico que no puedo con su genio, ya lo tenia funcionando en LFS (Ver entradas anteriores) termino agregándole varias funciones mas, que paso a detallarles mas abajo. Ya salió la primera y limitada tirada de los pequeños PCB fabricados en serie, que podremos disfrutar muchos de los usuarios de PSR.

Virtual Meter cuyo lanzamiento oficial sera en los proximos dias...
Es una interfaz que nos permite conectar un tacómetro analógico a la PC mediante el puerto USB, el software es compatible con Live for Speed, Richard Burns Rally, con los simuladores basados en el engine del rFactor, (Mods rFactor, ACTC, Top Race V6, TC2000 Racing)y con los simuladores con engine Simbin, (GTR,GRT2,GT Legends, Race, Race07, GTR Evolution). La interfaz tiene incorporado el indicador de marcha, lo cual se visualiza en un display de 1”, color rojo o azul. Para la conexión del tacómetro cuenta con una bornera, en la cual encontramos 4 salidas, MASA, +12V, SEÑAL DE BOBINA y AUXILIAR.

La interfaz es capaz de entregar una señal de bobina de hasta 13000 RPM en 4 cilindros. Este ajuste se hace en el tacómetro, sin importar cuantos cilindros tiene el vehículo que estamos simulando. Desde el software podemos calibrar la medición del tacómetro, ya que si utilizamos un instrumento económico vamos a encontrar cierta diferencia entre lo que nos indica la aguja y las PRM reales.
Para alimentar el tacómetro la interfaz tiene una entrada para transformador de 12-15 VDC, que se regulan internamente y salen por la bornera de +12V. O podemos alimentar el tacómetro directamente con los 12V de la fuente de la PC.

La salida auxiliar tiene dos funciones posibles:
Se puede utilizar para encender la luz interna del tacómetro, como si pusiéramos el vehículo en contacto. En este caso la luz de corte es controlada por el tacómetro.
O se puede utilizar para conectar la luz de corte, para que el software automáticamente encienda la luz al recibir esta información del simulador, o poder ajustar manualmente a gusto las RPM del corte, sin tener que tocar el ajuste del tacómetro.

Futuras ampliaciones:
Velocímetro digital, se conectará a la misma interfaz y nos indicará la velocidad del vehículo, en 3 displays de 1”.
Display LCD alfanumérico de 2x16 o 4x16, en el cual se podrá visualizar la información del vehículo.
Tacómetro de leds, similar a los utilizados en los autos de formula.

Todos los logos y marcas mencionadas son propiedad de Virtual Meter.
Fuente: http://www.proyectosimracer.com.ar/

H-Shifter DIY by Willynovi

2010-05-24T12:49:00.014-03:00

Este es H-Shifter como le decimos en ambiente simracer, desarrollado íntegramente por el Willly, amigo y usuario de Proyecto Simracer, que nos permitió colgar aqui la info para uds.
Tras una larga espera, por tratarse de un desarrollo artesanal y postergado por un tiempo para darle lugar a otros desarrollos que no tardaremos en mostrarles, les dejo estas imágenes y videos para que disfruten y si tienen ganas, se inspiren en la construcción de un H-Shifter muy similar al tacto en lo que seria una caja real, el tradicional force en el engrane de marchas y su característico ruido al colocar un cambio, hacen que este Shifter sea uno de los mas logrados.

Fuente: proyectosimracer.com.ar

Dando los ultimos pasos

2010-05-11T20:14:00.004-03:00

Les dejo este video fresquito, fresquito.. que le sacamos a Nico. Test del outgauge en el simulador ACTC .

Fuente: Proyecto Simracer
Desarrollo by Nicolas Reynoso.

Una + de Nico Reynoso

2010-05-05T00:44:00.005-03:00

- NicoMDQ nos tenia sin novedades sobre el desarrollo del Tacometro analógico que nos mostro el año pasado, (ver entradas anteriores) estaba calladito, pero esta semana se descolgo dándonos la buena noticia en el foro de Proyecto Simracer informándonos que está en funcionamiento y para varias plataformas de simuladores de carreras.

Muy pronto mas novedades sobre el Outgauge desarrollado 100% aqui en Argentina.

Fuente: Proyecto Simracer.

Wheel Adapter [Mod for wheel]

2010-05-02T12:25:00.005-03:00

-En exclusivo para mac56simparts un adelanto de lo que se viene...!!!
Isa Simuladores desarrollo una serie de adaptadores para los volantes comerciales que disponemos en nuestro país. Muy pronto toda la info como de costumbre aqui en el blog..!!! Únicos inigualables y a precios de simracer, vas a poder ver tu wheel con un nuevo aspecto mas real. Verdaderos volantes de copetición, en cuero de descarne para mayor grip, ahora en tu volante Logitech.

Click en la imagen para agrandar

GI Pro Gear Indicator

2010-04-25T20:25:00.006-03:00

-Nuevamente Nano nos sorprende con una brillante idea..!! Coloco dentro del Tacometro de guishefoi (piloto amigo de de la prestigiosa liga Proyecto Simracer) un display indicador de marchas Gi Pro de la firma Sym Proyects. Este fue colocado cuidasamente dentro del mismo tacómetro ya que el modelo dispone de lugar para la placa Gi Pro

click en la imagen para agrandar

Fuente: Proyecto Simracer Argentina
Mod: by Nano
Propietario: guishefoi

SimDash v. 1.0.6 released

2010-03-22T08:44:00.005-03:00

Para los que esperaban el upgrade para el chip Rev Burner USB Board y tener funcionando el TC o TRv6 sin renombrar el .exe Puden desgargar desde la web SymProjects.

Pues ahora dispone soporte para el ACTC y Simulador TRv6

SimDash v. 1.0.6 released

Sym Proyects [Para tacometros analógicos]

2010-03-03T01:26:00.018-03:00

Dado a la gran cantidad de mail que he recibido últimamente preguntando sobre el tema de los Tacómetros analógicos y su compatibilidad en los simuladores de carreras, voy a dejar aquí la forma mas fácil de conectarlos, gracias a Sym Proyects, que el año pasado a lanzado una interfase USB para hacer funcionar los tacómetros analógicos que tantos andan buscando por aquí, y que muchos intentan colocar en sus setups de simulación.

En principio este diminuto PCB tiene el propósito de emular los pulsos eléctricos que necesita un Tacómetro para darnos los datos que deseamos.. Las RPM y el indicador de limite de rotura de motor, el Shiftlight.

Este seria el aspecto del Chip, como verán, el tamaño es muy reducido. Se puede apreciar el puerto USB-B, un conector par ala fuente de 12V. que será la encargada de alimentar el tacómetro, recuerden que la gran mayoría trabajan con ese voltaje. y el conector (color Naranja) donde colectaríamos el Tacómetro.

Los tacometros que se pueden conectar pueden ser de la linea automotor o bien los que ya vienen para competición tipo Autometer

Los juegos soportados son varios, entre ellos están:

Para que funcione con el TRV6 y el Simulador ACTC deberán renombrar el .exe de los juegos por rFactor.exe
Aquí un video que muestra el dispositivo funcionando.

Ya algunos usuarios de Proyecto Simracer lo han importado y lo están disfrutando. Este es el Momo de NANO y nos muestra como se las ingenio para colocar en forma muy discreta el chip dentro de la carcasa del volante.

La placa viene de Inglaterra y el costo aproximado es de 32 libras... con gastos de envío unos 230$. NANO lo trajo en este caso por Correo Argentina. El pago se puede realizar via Paypal.

Para visitar el sitio: Click Here

Espero les sea útil... y a ver quien se anima..!! mac.

Instalando una "Celda de Carga" para el Pedal de Freno

2010-01-27T10:17:00.014-03:00

Los introduzco en el tema de la conexión de una "celda de carga" para simular el pedal de freno lo mas parecido a la realidad.

Primero un poco de teoría: El sistema de freno hidráulico en cualquier vehiculo consiste principalmente en:

Un pedal
Un circuito con aceite hidráulico
Unas pinzas de freno
Un disco de freno

Al aplicar una fuerza con nuestro pie sobre el pedal, generamos una presión hidráulica dentro de un cilindro al mover un pistón.
El conjunto de cañerías rellenas de fluido hidráulico transmite esta presión hasta cada uno de los pistones ubicados en las mordazas (pinzas) del freno.

Cada pistón es encargado de transformar esta presión en fuerza sobre la pastilla de freno.
La fuerza ejercida sobre la pastilla en el disco nuevamente se distribuye sobre la superficie de contacto con el disco y allí se genera la fuerza efectiva de frenado.

En definitiva, es un sistema totalmente lineal si despreciamos la pequeña compresibilidad del fluido hidráulico.
La fuerza que hacemos sobre el pedal es directamente proporcional a la fuerza de frenado ejercida sobre el disco solidario a la rueda.

Entonces, que mejor para medir una fuerza en el pedal que una "celda de carga".

Dato de referencia: una celda de carga tiene un valor aprox en Argentina de $100.

Las celdas de carga principalmente están compuestas de un alma metálico, en su mayoría aluminio para bajas cargas, y un elemento que varia su resistencia según la deformación.

La variación de resistencia que se produce es muy pequeña, entonces es necesario intercalar un circuito que amplifique esta pequeña variación.
Lo mas usado es un amplificador de instrumentación, y el que yo encontré apropiado es el INA122P. Este INA122P resulta muy fácil configurar con solo una resistencia, o una resistencia y un potenciómetro.

Aquí les presento el circuito para conectarlo a la controladora que he diseñado, pero también puede usarse con otras que por ahí andan.
La conexión se realiza como si estuviéramos conectando un potenciómetro.

Por el momento no tengo diseñado algún PCB para atacar con acido, pero es que es tan simple el circuito que ni vale la pena, lo sueldan directamente en una placa preperforada.

El uso del potenciómetro Rp en el circuito resulta apropiado si necesitan regular la ganancia del pedal pero directamente "on line" por decirlo así. Algo similar creo tiene el pedal de freno del Wheel Porsche 911.
Yo no lo tengo colocado así y he puesto una resistencia de 470 ohm en lugar de la de 330 ohm y el potenciómetro.

Luego la regulación puede hacerse con el clásico DXTWeak.

La instalación física de la celda puede realizarse de distintas formas, lo importantes es que se produzca la correcta flexión.

La frenada con el pedal sensible a la fuerza resulta incomodo al principio pero les aseguro que con el tiempo notaran la gran diferencia.

Solo para reforzar el concepto, una celda de carga tiene una salida de tensión que varia según la flexión (fuerza en el extremo), en cambio con el potenciómetro la salida de tensión depende de la posición en la que esta.

La celda que yo uso es una de 20 kg máximo, es decir que no debería pasarse de 20 kg la fuerza porque se avería.
Hay también mas celdas y las mas comunes son de 20, 30 y 50 kg, y depende del fabricante. Y por si se preguntaban, si son las que se usan en las balanzas digitales comerciales.

Aquí adjunto una foto de la celda con un detalle de las fuerzas que actúan como para comprender el sistema y que cada uno pueda adaptar a su pedalera actual.

Y la explicación seria:
Todo el conjunto esta en equilibrio, por lo que el análisis seria armando ecuaciones entre las fuerzas y las distancias a los pivotes.
F1 x d1 = F2 x d2
F2 x d3 = F3 x d4
y si le agregamos valores reales seria: empezando por el valor conocido que es el máximo permisible por la celda
F3 x d4 = F2 x d3 -> 20kg x 65mm = F2 x 40mm -> F2 = 32,5kg
con este valor vamos a la otra igualdad
F2 x d2 = F1 x d1 -> 32,5kg x 120mm = F1 x 200mm -> F1 = 19,5kg

Este ultimo valor de F1 = 19,5kg es el máximo que podríamos hacer en el pedal, que yo creo es bastante real.
Estuve buscando por toda la web pero no he encontrado referencias sobre valores reales de fuerza sobre el pedal de freno en un auto convencional o de carreras. Si alguien tiene el dato se lo voy a agradecer para rever las dimensiones y hacerlo mas real.

El resorte de diámetro mas chico que esta dentro del mas grande casi que no se comprime, se puede reemplazar tranquilamente con un trozo de manguera o algo así y el resultado será similar.
El tema de poner los dos resortes es para que el grande se comprima un poco y de la sensación como en el freno de que se "unda" el pedal, como si estuviera haciendo el recorrido de aproximación de la pastilla al disco de freno, donde la fuerza de frenado es poca.

Espero que les sea útil y se animen a modificar vuestro pedal de freno para lograr una mejor simulación.

Un poco sobre mi: en los foros pueden conocerme como Willynovi, suelo frecuentar PSR y XtremeRacers, y participo muy poco en campeonatos por falta de tiempo, pero de ves en cuando entro en algun servidor para despuntar el vicio.

En breve les traeré otros articulos.

Cualquier inquietud, no duden en contactarme.
email: guigust@yahoo.com.ar

Saludos, Willy

Fabricar un Transductor Táctil (Bass shaker)

2010-01-11T14:36:00.006-03:00

Hace mucho tiempo navegando la popular web de You Tube encontre este interesante video tutorial para fabricar un Transductor Táctil . Vean la sencillez y lo currado del proyecto..

Aquí una imagen del que hizo Guerra8888

Y como serian las conexiones en caso que uses un amplificador de audio.

Hay un hilo muy interesante sobre este proyecto en Proyecto Simracer, y no olvides visitar www.makinolo.com. para ver mas inventos.

Cambio en H G27... que tiene de nuevo?

2010-01-10T18:53:00.005-03:00

-Gracias a la colaboración de Guerra8888 que me presto estas imágenes, veremos los cambios que se hicieron el la caja del G27 con respecto a su modelo anterior G25 de Logitech.

Todos sabemos que se ha eliminado el selector del Shifter (cambio secuencial) en el nuevo G27... pero que se esconde dentro?... ha merecido la pena la modificacion? sera mas resistente ahora?... que tacto tiene...?

Algunas de esas preguntas quedan perfectamente respondidas con las fotos de Guerra8888

Click para ver tamaño real

En realidad.. no se que tan bueno fue quitarle el secuencial.. La caja en H no es soportada por todos los mods y juegos, ya en las categorías reales de hoy dia, casi todas usan cambios secuenciales con Power Shift y nos estaría faltando un elemento para llevar a pleno nuestra inmersión.

Análisis del Volante Logitech G27

2009-11-22T04:30:00.015-03:00

-Les voy a dejar un interesante review del volante Logitech G27 realizado por la famosa emprea dediacada a comercializacion de Setup y productos para simulación, "Playseats"

Introducción

Darwin teorizaba que el proceso de la evolución causaría que una especie se mejorara a sí misma con el paso del tiempo, con rasgos más efectivos y fuertes mientras que los más débiles o inútiles se iban eliminando. Esta teoría también se refleja en la industria del videojuego -mientras que se acepte que de cada tres pasos adelante, uno está mal dado- o incluso sea un paso atrás. Aunque la noticia de la existencia de este volante fue accidentalmente filtrada en dos ocasiones, hoy Logitech desvela oficialmente su contribución a la teoría de Darwin: el nuevo G27 Racing Controller, una versión evolucionada del excepcional G25, que salió a la luz en 2006. Por entonces, el G25 era el mayor regalo que Logitech hacía a la comunidad de los simuladores de carrera, proporcionando una calidad sólida en la fabricación, una lista de nuevas especificaciones y componentes metálicos duraderos, todo rodeado de una atractiva estética de cuero y acero que lo convirtió en el rey de la categoría.

A pesar de todo, el G25 no era perfecto. Expertos y consumidores estaban de acuerdo en que había ciertos detalles que se podían mejorar, y los ingenieros de Logitech tomaron nota. Con el tiempo, los planes se fueron poniendo en marcha para producir una versión mejorada del G25, una que centrara las críticas de la comentada comunidad. El G27 sustituye al G25 en la línea de fuego de los controladores de carrera de Logitech; la llegada del G27 hizo temblar los expositores de las tiendas el pasado septiembre (siendo su desembarco en Europa probablemente en octubre). Recientemente ha caído en nuestras manos un G27 y le hemos realizado un concienzudo test, permitiéndonos compartir con vosotros nuestra valoración sobre este nuevo producto.

Los Logitech G25 y G27 Racing Controllers

Examen en vídeo del Volante Logitech G27 Racing

Sabiendo que el G27 se basa y mejora las especificaciones del G25, nuestro examen se centrará en las diferencias entre los dos productos -diferencias que mejoran, y también que hacen empeorar, tu propia experiencia con la simulación. De momento, vamos a meternos de lleno en la oferta de Logitech con una mirada hacia las nuevas especificaciones del G27.

G27 Especificaciones Propias del Producto

Más Botones en el Volante

Una crítica común en el G25 era que, a pesar de ofrecer hasta un total de 10 botones programables y un pad de 8 direcciones, sólo dos de estos botones estaban situados en el propio volante. El resto permitían grandes posibilidades de programación, pero a su vez disminuían la atención en la carretera y requerían una mano fuera del volante para poder usarlos. Ahora, el G27 presume de cuatro botones adicionales en el volante de cuero de 28 centímetros. Esto requería radios metálicos más anchos en el volante, pero este incremento ha sido reducido usando botones más pequeños.

Luces de la Parte Central del G27 y Botones

LEDs rpm instalados en el Volante / Luces de cambio de marcha

Encima de la parte central del volante se encuentra una aerodinámica tira de plástico que contiene una hilera de 10 LEDs, con 5 pares de luces que se iluminan ascendentemente desde el verde pasando por el ámbar hasta el rojo, indicando las rpm aproximadas y con ello la llegada al punto deseado de cambio de marcha. La hilera de LEDs emula la actual forma en que el display avisa a los pilotos de Fórmula 1 para los cambios de marcha, dándoles también una idea de las rpm del motor, y es un brillante añadido para el G27. Para que funcione, el simulador de carrera que estemos usando debe de poder soportarlo. Logitech ha creado un kit de desarrollo de software (software developer kit, SDK) para los desarrolladores de simulación, y parece que van apareciendo los primeros títulos de software con soporte para esta especificación del G27. El G27 es comercializado con una versión del rFactor que soporta operaciones LED, SimBin ya ha incluido soporte para el LED rpm/shift en las flamígeras versiones de Race '07 y GTR Evo, y pronto nuevos títulos de carreras deberían soportarlo. El LED rpm/shift puede atraer también a la gente que no está acostumbrada a jugar en el modo vista interior del vehículo.

El G25 y G27 tienen la misma carcasa

Marchas con Force Feedback Helicoidal

Vale, probablemente os estéis preguntando qué demonios es una marcha helicoidal. Los engranajes de estas marchas helicoidales tienen las muescas de cada diente en un ángulo que no es perpendicular al disco. ¿Tiene sentido? ¿No? Bueno, pues como una imagen vale más que mil palabras, echad un vistazo a estos dos vídeos:

El sistema de force feedback con motor dual del G25 usaba el convencional corte directo o engranajes “spur” en la transmisión FFB (Force FeedBack). Son simples de fabricar pero, como sabemos, generan demasiado ruido y vibración cuando las marchas son rápidas, debido a la frecuencia con la que los dientes hacen contacto unos con otros.

Ahora echemos un vistazo a un juego de helicoidales. Los dientes en ángulo permiten mayor frecuencia de contacto entre sí, resultando un force feedback más suave, silencioso y con menor vibración. Pero el cambio a lo helicoidal ha hecho que Logitech se exprima aún más en la tolerancia de fabricación. Las marchas helicoidales, combinadas con una transmisión basada en dos juegos de cojinetes de acero, ayuda al G27 a evolucionar en términos de volanteado suave y eficiente.

Nueva Geometría en la Palanca de Cambios del Volante

El G27 cuenta con palanca de cambios de microinterruptor ampliada y que ahora es independiente del eje del volante. Los microinterruptores sobresalen de la carcasa dejándolos quizás vulnerables al polvo o a cualquier daño, aunque esperemos que no sea así.

Palanca de Cambios en el Volante del G25

Palanca de Cambios en el Volante del G27

Cambio en la Geometría de los Pedales

El área del G25 en el que más se necesitaba una mejoría giraba siempre alrededor de la geometría en la superficie de los pedales. Con los tres en el mismo plano, era muy difícil hacer el movimiento de talón y puntera para el cambio de marchas. Lo que se necesitaba era colocar el pedal de acelerador un poco más atrás, para que así, el pie del conductor no lo tocara hasta que el freno estuviera ligeramente liberado. De nuevo, los ingenieros de Logitech escucharon al pueblo, y en el G27 los pedales de freno y embrague han sido adelantados con la ayuda de un bloque separador de 13mm detrás de la superficie de los pedales, permitiendo un cambio de marchas más natural y efectivo.

Pedales del G27 (a la izquierda) y G25

Pedales del G25 (a la izquierda) y G27

Posición de los Pedales Ajustable

Incluyendo dos juegos adicionales de pernos en cada accionador del pedal, los usuarios podrán ahora ajustar los pedales de su G27 de la manera que mejor se ajuste a su movimiento de pies. Cada G27 viene con los pedales ajustados a los pernos centrales, pero con el uso de una llave Allen de nuestra caja de herramientas, los conductores pueden modificar el emplazamiento de cada pedal unos 0.6 centímetros a derecha o izquierda. Una característica de agradecer ya que pies los hay de todos los tamaños y tallas.

Bloques separadores de los pedales del G27

Sensación de la Palanca de Cambios Convencional Mejorada

La palanca de cambios convencional/secuencial fue una versátil y ambiciosa característica del G25. Pero lo que parecía ser la parte del producto más atractiva, se convirtió en el talón de Aquiles del G25. Algún compromiso con el diseño dejó al modo de palanca convencional con una débil y vaga sensación de que aquello era un simulacro de pasta cocida y parecía siempre estar a punto de quebrarse, a pesar de tener partes móviles fabricadas con acero. El G27 enfocó todos estos detalles con un completo y deseado rediseño de la caja de cambios, dándole una sensación de mayor tranquilidad más positiva a la hora de usar el cambio convencional. También se ha eliminado el ligero ruido del click que realmente hacían que la palanca de cambios del G25 sonara como un juguete barato.

Las Palancas de Cambio del G25 y del G27

Especialización de la Palanca de Cambios Convencional

Al igual que el diseño de la palanca del G25 requirió tomarse las cosas en serio, también se hizo con la del G27. Incrementando la firme y positiva acción del cambio convencional no sólo se buscaba asegurar algunas tensiones en los muelles, sino también eliminar de un plumazo algunos conflictos con el hardware. Después de mucho escribir y discutir, el equipo Logitech decidió que, para que el cambio convencional triunfara en su objetivo, el secuencial debía de ir fuera. Así es, estáis leyendo bien: el G27 no tiene la opción para emular una moderna carrera de coches con transmisión secuencial, a no ser que se use la palanca de cambios del volante.

Nuevo Software

El G27 aterriza con Logitech Profiler version 5.05 y un DVD con rFactor con el soporte para LED. Como el resto de volantes de primera categoría de Logitech, el G27 es compatible con PC, PS3 y PS2. Es de agradecer que la nueva calibración/test GUI del volante con el Profiler no tenga más explosiones altas sino leves efectos de sonido ajustados a la activación de cada botón, permaneciendo mansamente en silencio durante las comprobaciones del FFB.

El cambio secuencial se va a convertir en el cabeza de turco del G27. Como muchos jugadores de juegos de carreras, yo particularmente disfruto con simuladores que emulen los modernos GT, resistentes turismos. Este tipo de coches utilizan un cambio de dos posiciones secuencial para subir y bajar marchas instalado en la carrocería. El modo secuencial de la palanca de cambios del G25 era ideal para emular este tipo de transmisión. Teniendo en cuenta que lo que se busca en la simulación de carreras es conseguir la máxima similitud en las operaciones mecánicas de un coche, Logitech se ha sacado de un plumazo la capacidad de emular un amplísimo rango de actuales carreras de coches. Y para aquéllos que se compren el G27: La palanca de cambios del G25 no es compatible con el firmware del G27. Sí, acabo de preguntarlo.

Muchos usuarios estaban esperando que Logitech aportara al G27 de multi-compatibilidad entre XBOX 360, PS3 y PC. Sin embargo, no pudo ser. Mientras que Logitech no rehúse de alguno de sus logros con el G27, nos quedaremos con las ganas de un producto con más versatilidad.

Mejorando la Raza

Características y arreglos que Logitech debe implementar en el nuevo G2x

Dar a los botones instalados en el volante una sensación táctil única. Proveer formas o variación en las texturas en el frontal del volante, del estilo del braille, para conseguir dar una sensación táctil única. También mantener su emplazamiento lo suficientemente lejos del borde del volante para asegurar operaciones ergonómicas. Los futuros productos deberían incluir uno o dos botones rotatorios, como los Fórmula 1 poseen.

Mejorar el force feedback en el centro del volante. La acción suave y tranquila de tracción es buena, pero no mientras en el centro del volante sea nula, pues compromete el mantenerse en línea en la conducción e incrementa la carga de trabajo.

Un display LED/LCD para el conductor más detallado y que se pueda separar del conjunto. Actualmente, una pequeña pantalla monocroma LCD, del estilo MOTEC, que interactuara con el juego sería realmente la caña. Con que fuera solamente tres veces más grande que un reloj de pulsera sería suficiente, y podría enseñar detalles como por ejemplo las rpm, velocidad, marcha, vueltas que quedan...

Mejora en los Pedales. Los pedales están bastante bien tal y como están. Quizás en el próximo producto sería el momento adecuado de introducir una resistencia inversa al pedal de embrague, force feedback en el de freno en respuesta al bloqueo de ruedas o al ABS, o un freno con sensor de carga en lugar de potenciómetro.

Incluir una Palanca de Cambios Secuencial. De una forma u otra, la palanca de cambios secuencial necesita volver al próximo producto de Logitech.

Incluir un Freno de Mano. Para mejorar la simulación en los rallies, drifting y off-road, un pequeño freno de mano es necesario.

Desarrollar un volante force feedback que sea multi-compatible con el PC, PS3 y XBOX 360. Como cada vez se ponen a la venta más y más títulos para XBOX 360 y PS3, la demanda de un simple volante de calidad que pueda intercambiarse entre PC y XBOX seguirá aumentando.

Profiler de Logitech para Tontos. Ofrecer preajustes, opciones de juego específicas y sugerencias, además de incorporar herramientas de ayuda o tutoriales sobre qué hace cada mínima función y cómo los juegos reaccionarán ante tal configuración. Trabajar con desarrolladores de simulación y con destacados jugadores para incluir su configuración de juego específica para así maximizar la experiencia de juego sin agobiar demasiado con pruebas o errores a los novatos.

Conclusión

A pesar de que los medios llevan años prediciendo que el género de la simulación está destinado al fracaso, Logitech continúa su espléndido soporte de nuestra pequeña, demandada (y a veces irritada) comunidad con otro volante de carreras de alta calidad, bien fabricado y con buenos accesorios para mejorar la raza.

Aunque este último esfuerzo es meramente una evolucionada versión del ya glorioso volante G25, el G27 se reitera en el compromiso que Logitech tiene para satisfacer las necesidades de los jugadores de simulación. Sobre todo, el G27 mantiene todo lo bueno del G25, y acumula una gran lista de mejoras y nuevas características. Los pedales son fantásticos. El volante es prácticamente una obra de arte, tanto dentro como fuera. El G27 es otro producto más del que el equipo Logitech debe sentirse orgulloso, y algo que la comunidad de los simuladores apreciará. Pero con todas las mejoras, el conjunto del G27 en lugar de dar un gran paso adelante, ha dado un desafortunado paso atrás.

Con la aparición de títulos de nivel en la simulación en XBOX 360, como son el caso de Race Pro y Forza Motorsports 3, el fallo de Logitech de no producir un volante multi-compatible con esta plataforma en auge, ralentiza el crecimiento del género de la simulación de carreras hasta un punto crítico. Para los seguidores del moderno GT o de las carreras de turismos, la decisión de omitir la palanca de cambios secuencial será una gran decepción. Esa omisión puede suponer que muchos consumidores se queden con su G25 -o conducir a estos mismos a productos rivales que todavía ofrezcan la opción. Sólo podemos esperar que los ingenieros de Logitech estén leyendo este análisis y pillen el mensaje: Necesitamos un volante de calidad, multi-plataforma, ¡y necesitamos que nos devuelvan nuestra palanca de cambios secuencial! (…, y un freno de mano también estaría bien).

Fuente: Playseats Visitar Site

Reemplazo video tutorial [Wheel 911 Turbo S/ GT3RS]

2009-11-10T02:02:00.004-03:00

Mikemav ha creado un vídeo tutorial muy interesante sobre cómo reemplazar el volante (Rueda) de Porsche 911 Turbo S a Fanatec GT3 RS.

El tutorial consta de 7 partes que iremos viendo a medida que Mike los valla colgando.

1º parte:

PSR 2.0

2009-11-08T01:59:00.000-03:00

Nada que ver con el diy, pero vale la pena el desvirtue, PSR 2.0 sigue sorprendiendo...!!! La popular comunidad Simracer no solo renueva su portada, si no que tambien nos entrega un nuevo sitio para todo publico amante de la simulacion de carreras virtuales.

Ahora recientemente lanzado el blog PSR Magazine

Infórmate durante las 24Hs de todo lo que acontece el mundo Simracig, un sitio online en español, te trae toda la actualidad del mundo de la simulación de carreras virtuales, con notas, galerías de fotos, videos, descargas y los mejores wallpapers para tu PC. ... Los ultimos mod y tracks los veras en PSRmagazine, contenidos exclusivos..!!!

Visitar: PSR MAgazine

Logitech G27 [Fotos desarme]

2009-11-07T14:27:00.008-03:00

-Primeras imágenes del volante Logitech G27 al desnudo. Si bien su aspecto no a cambiado mucho, podemos conocer por medio de estas imágenes su interior y las diferencias comparadas con el G25

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Se a modificado la ubicación de los shwichs de marchas (paletas) estos solían presentar algunas fallas en el modelo anterior, normalmente si uno los presionaba reiteradas veces con suficiente presión, solían cargar o descargar de a dos cambios a la vez. ahora solucionado.

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Aquí se pueden apreciar los led de RPM que justamente la modificación de la posición de los swichs de cambios, hicieron lugar para que todo quede en un PCB prolijamente diseñado y mas firme que en el modelo anterior

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El wheel sigue siendo atornillado en la base, que a su vez esta sujeta con tres tornillos philis igual que el G25 con

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Aparentemente nada a cambiado en sus carcasa inferior

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Haaa.. ahora si..!! se ha redimencionado el piñon que acciona la cremallera, esta hace de tope a sus 900º de giro, el anterior era de diminuto tamaño, tenias tan solo el suficiente espacio para pasar el cable que conducia la señal de sus dos unicos botones alojados en el volante y la señal del los dos swichs de marchas, lastima que no hay una foto del orificio central...!! lo que mas les interesaría a los bricomaniacos.. !!! si bien este modelo se le adicionaron botones, seguramente mas de un piloto tendrá un "Mod" del G27 con otro wheel y mas botones...!!

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El PCB estéticamente no a sufrido cambios importantes.. al menos a través de las fotos. Parece seguir siendo provisto por Immersion Corporation la misma empresa que fabrica el poderoso sistema de FBB no solo para todos los volantes Logitech si no que también para otras empresas dedicadas a la fabricación de dispositivos de juegos.

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Este es el motor que contiene el sensor optico, que al igual a los modelos Momo y G25 llevan el mismo sistema, lastima el piñon... sigue siendo el mismo de bronce que tantos usuarios del modelo MOMO reniegan porque se suele mover.. (no conozco casos en otros modelos)

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Esa todo amigos...!! para leer mas información pueden seguir el hilo en: RSC

Fuente: f1simis (Post in Race Sim Central)

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mac

Los Frames Malibu

2009-09-23T09:28:00.009-03:00

-Muy pronto nota completa de estos espectaculares setup para simulación fabricados por los Hnos. Diaz, presentados en exclusivo para mac56simparts...!!!

Los Malibu 09 ..!!!

Clik en las imagenes para ver tamaño real

Reconocen este volante con comandos especiales???
Pues miren donde termino..!!

Sim Racing Display by XtremeRacers

2009-07-18T05:47:00.009-03:00

Los grandes acontecimientos y gestas son de ese tipo de cosas que solo son capaces de valorarse y apreciarse como se merecen una vez pasado el tiempo y echando la vista atrás. Lo mismo pasará con el Display XR, solo seremos capaces de asimilar lo que se ha conseguido cuando hayan pasado algunos meses, todo gracias al trabajo desinteresado de un grupo de brillantes muchachos que eligieron el foro de XtremeRacers para llevar a cabo el sueño de muchos aficionados al SimRacing. Llegar a crear un hilo de más de 1000 posts y que supera las 33000 visitas es algo totalmente increible, y lo más importante, su tamaño no es inmenso por ser un hilo sobre temas insulsos lleno de opiniones vacías en el que no importa saltarse páginas, sino porque es un hilo con toneladas y toneladas de información técnica, gente que ha compartido sus conocimientos para el beneficio de todos.

Desde XtremeRacers queremos agradecer la colaboración de todos aquellos que han hecho posible la realización de este proyecto: a Gaboni, Nye y Calvorota por el desarrollo técnico. A ErnestoASV por ser el instigador y precursor del proyecto y a todos los que han colaborado con sus aportaciones e ideas (Pololo, joanett, pflanzgarten, .......etc). Y por supuesto también a Crobol, quien trabaja día a día por gestionar este monstruo, ordenando y dividiendo posts en nuevos hilos y gestionando la información para que sea de rápido y fácil acceso. Tampoco hay que olvidar el despliegue de logística realizado al enviarse desde diferentes puntos de España de manera simultanea todo el material electrónico.

Y aunque todavía quedan cosas por hacer, porque estos chicos quieren rizar el rizo y ese inconformismo todavía les hace más grandes si cabe, los usuarios han ido aportando ya muestras gráficas de como han montado sus Displays.

Montajes de los componentes de los usuarios acaymo y ErnestoASV (Pincha en la imagen para ampliar)

Para los que todavía estáis liados con el estaño y el soldador os animará ver el funcionamiento en vivo y en directo gracias a un vídeo cortesía de Gaboni, ánimo que ya os queda poco para disfrutar de esta maravilla!!

Toda esta y mucha más información la tienes disponible en el subforo DisplayXR, accede a él pinchando aquí.

Espero mas adelante y con tiempo, ahondar en el tema, y ver si me lío con uno de estos cacharros.
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mac56

TakaTec Display (SimMonitor V2.0)

2009-06-23T01:34:00.006-03:00

Les dejo un Lindo display , que se puede usar en practicamente todos los simuladores, (menos en el GPL) Funciona en: r Factor - GTR - GTR2 - GTL - MOTeC - RBR - LFS Por supuesto que es ideal para ejecutar en una segunda pantalla de 4 o 7 pulgadas, porque como todo los agregados de este tipo a los juegos, consumen bastante FPS. por lo tanto si andamos cortos de Placa de video, perderiamos al rededor de un 30% en el rendimiento grafico de nuestro juego. Para que lo puedan probar, simplemente ejecuten el Juego en modo "Ventana" y a ejecuten el display..!!

Instalacion: Desconprimen el contenido del .Rar en una carpeta y ejecutan el .EXE "SIM_Monitor" Meter la .dll en la carpeta Plugin del juego. (si es el rfactor)

Pueden editar el tamaño del display desde el archivo .INI En caso que lo ejecuten en un segundo monitor o pantallita.. basta con arrastrarlo y listo.

Esto puede quedar muy bonito en un pequeño gabinete, simil Motec frente a nuestro volante.

Los potenciometros en nuestros mandos

2009-05-27T01:51:00.024-03:00

Empecemos por definir lo que seria un buen Volante. Para empezar, debe ser exacto. Esto implica una serie de factores. En primer lugar, no debería haber problemas con los ajustes. En realidad, esto no es realmente un problema, porque la mayoría de los volantes tienen ahora una función de auto-ajuste, que se centra de forma automática. De todos modos, que se conectan a la PC vía puerto USB solamente, y una vez que está conectado al puerto, son detectados automáticamente.

El Potenciómetro: El nervio vital

Click en la imagen para agrandar

Un buen Volante

El siguiente factor es la calidad del potenciómetro. Esto determina el movimiento en cada eje, dando un mayor o menor tensión de salida, dependiendo del desplazamiento. El principio es bastante sencillo. Un anillo unclosed conductor tiene una cierta resistencia. Un cursor se mueve a lo largo de ella y su posición determina la cantidad de corriente que fluye a través de él. Esta variable se utiliza para entregar el movimiento del Volante y los pedales. La calidad del potenciómetro depende principalmente de la calidad de los anillos y sus materiales, así como la posición del cursor. Si el contacto no es permanente, o si la resistencia a los cambios, entonces adiós precisión ! Prácticamente todos los volantes usan potenciómetros para algunos de sus ejes, ya sea, para los pedales o la dirección. El cursor está hecho de metal con un extremo redondo y se apoya en una estructura espiral. El anillo es la resistencia suele ser de baquelita. La producción de potenciómetros está tan bien controlada en estos días que los problemas son pocos y dispersos. Todos ellos son pequeños y de bajo precio. Sólo para demostrar que su calidad no es un factor de precisión, MOMO, el querido Volante, utiliza potenciómetros como el iniciador de calidad Logitech-precio-volante. Jaa.. costo beneficio.. para mi la mejor conbinación, Al menos eso es lo que parece. Sólo Microsoft y Saitek tienen absolutamente resuelto el problema de desgaste, por medio de un potenciómetro digital lugar. Un disco con los agujeros en él se establece frente a un haz de luz, y se mide la luz que pasa a través. El sistema es precisa y libre de desgaste.

Click en la imagen para agrandar

Estos son los potenciometros comúnmente usados por la Firma Logitech para sus productos

En la mayoría de los casos, los potenciometros, al cavo de un determinado tiempo, suelen no dar los resultados óptimos en sus lecturas, debido a que por uso, se puede ensuciar el anillo, esto es muy facil de solucionar, y hoy en día existen productos para su limpieza.
Voy a mostrar de que manera podemos hacer el mantenimiento de un Potenciometro en mal estado, lo primero es quitar el resalte que fijan una parte de otra, así de esta manera podemos abrirlo.

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Una vez que hemos quitado esos resaltes, podremos usar el cuter para hacer un poco de palanca e ir abriendo con cuidado el potenciometro.

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Una vez abierto, podemos ver como estos potenciometros, no son tan malos como algunos pensábamos, puesto que, aunque no son ópticos, tienen la zona de contacto metalica y, la pista, después de 5 años que el caso de este, sigue perfecta.

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En el contacto metalico, también podemos encontrar que se ha ido acumulando la suciedad.

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Pero ahora lo tenemos muy fácil. Un bastoncillo de algodón, un poco de alcohol y podemos dar limpieza a toda esa suciedad de la pista y del contacto metalico. (Tengan en cuenta que hay productos especiales para efectuar la limpieza de componentes electronicos, y que estos ayudan a tener un mejor contacto.) Luego lo secamos bien con otro bastoncillo teniendo cuidado que no nos quede ningún pelillo del propio algodón.

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Bueno, pues ya lo tenemos limpio, ahora solo queda abrir un poco mas, si es que lo prefieres, las patillas metálicas de contacto para aseguraros una buena conexión y lo volvemos a motar, encajando las patillas en los agujeros. Y para que no se abra, lo sellamos con un poco de cola caliente, por aquello de que si en un futuro tenga que volver a abrirlo, no sea muy problemático.

Eso es todo amigos.. Ya tienen para entretenerse, agradezco la información aportada para esta entrada, a todos los simracers (algunos en forma anónima) que postean en diferentes web sus conocimientos, para que yo pueda colgarlos aquí en el blog para todos Uds.

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mac56

Fanatec Porsche 911 Carrera Wheel

2009-05-23T00:34:00.010-03:00

-Porsche 911 Carrera WheelAll owners can find more information in the “911 Wheel Club” (http://www.911wheel.com/)

Key benefits

Original reproduction of a Porsche 911 Carrera steering wheel
Authentic pedals with clutch and 3 different spring mechanics
Realistic 6+1 speed shifter with correct dimensions and paddle shifters behind the wheel (optional: steel shifters)
Extra large wheel rim made of fine TPE rubber (300 mm / 11.8 inch)
LED display to show game info or change wheel settings

Full Features Porsche 911 Carrera Wheel:

Licensed by Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH
Authentic metal Porsche logo on wheel
High Quality wheel rim made of TPE rubber
Extra large wheel rim diameter (30 cm / 11.8 inch)
6+1 Speed gear stick with correct dimensions
Gear stick is interchangeable and can be mounted on the left or right side
Realistic clutch pedal with declining resistance
Strong table clamps with quick release, special non-slip rubber pads, and Velcro strips on the pedals keep everything in place. Integrated nuts allow the strong fixation on a gaming cockpit
Powerful Mabuchi RS 550 ForceFeedback motor
High resolution wheel sensor
Turning angle can be adjusted in the wheel to 900°, 360° or 180° or in 1° steps by software
TUNING functions with LED display
- Saves up to 5 wheel set-ups
- Adjust ForceFeedback strength during game play
- Adjust sensitivity independent from the game
- Adjust damper strength

Recommended optional upgrades available (sold separately):�
- Clubsport shifter paddles (stainless steel)
- Rennsport wheel stand for use in the living room
- Clubsport table clamp
- Steel plate for pedals to eliminate sliding on the floor
Designed for PC (Windows Vista, XP) but PlayStation 3 games work as well.

Head over to http://www.fanatec.de and check out the wheel.

Como configurar el Volante

2009-03-30T00:51:00.069-03:00

Voy a intentar explicar un poco (Sin ser un experto) como podemos hacer para configurar un volante, es muy importante primero... entender que cada piloto tienen su estilo, por lo tanto las configuraciones, son un poco la puesta a punto del auto virtual, no todos vamos a ir mas rápido ni mas lento... esto es como los setup de los autos, no existen los set mágicos, ni las configuraciones mágicas, que nos hagan vajar los récords mundiales de las pistas... simplemente nos van a ayudar a mejorar el manejo en cierta forma, y nos va a ser mas amena la conducción de un auto virtual de carreras.
Bueno... vamos al grano y a los que les interesa a Uds. Lo primero que haremos, es abrir el panel de control de nuestro PC. Inicio/Panel de control y ahí haremos doble "click" sobre el icono "Dispositivos de juegos" como muestra la imagen de abajo.

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Lo primero que veremos, es el dispositivo conectado, en esta ocasión, es un volante "MOMO", en el caso que tengamos otro tipo de mando para juegos, como un joystick, pedales, etc. nos aparecera en la ventana que nos muestra la imagen de abajo. Siempre el dispositivo que aparece primero en la lista, sera el que ocupa el ID 1 y asi sucesivamente.
Para poder configurar, hacemos "Click" en la solapa "Propiedades" según muestra la imagen.

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Ya tenemos a la vista nuestro volante, y procederemos a calibrar... si antes queremos chequear el estado, para ver como funciona el FBB, podemos presionar cada uno de los botones, y ejes, y nos mostrara los diferentes efectos que dispone nuestro volante.

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Luego hacemos click en la solapa "Configuración" y se abrirá una nueva ventana (Imag. Inf) en donde nos aparece la configuración que viene por defecto en nuestro volante, y que vamos a optimizar de acuerdoa nuestras necesidades, Voy a aclarar algo importante, los valores son el resultado de mi propia experiencia, y pueden variar en los diferentes mod, esto no significa que deberían tener la configuración exactamente igual, como la describo, esto es un gusto personal... que a mi me parecio optima.

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-Lo primero que haremos es destildar la opción de "Pedales combinados" Haciendo que cada pedal tenga su eje independiente como lo es en un auto real.
-La opción "Force Feedback" debe estar tildada, y en mi caso la uso al 101% para el rFactor, dicen que ponerla en un valor mas alto, se puede llegar a perder efectos, no se... no he probado.
este valor es recomendable bajar para simuladores como el "Gran Prix Legend" en donde los giros son un poco mas bruscos dado al tipo de engine que tiene. La gran mayoría de Simracer Gpleros, llevan gran parte del tiempo, el volante con una sola mano por usar cambios en H.
-La intensidad de muelles y amortiguación, recomiendo usarla en valores bajos, ya que esto esta apuntado a Juegos mas arcades, en donde las ruedas tienen que tener una mejor alineación y no es el caso del engine de físicas de FFB de rFactor.
- la opción de centrado automático en el caso de rFactor, yo generalmente la uso destildada, y para el Simulador de ACTC pues si, la tildo... esto hace que el volante vuelva solo a su centro, y cuanto mas alto sea el valor... mas resistencia tendremos al girar, muy útil para este ultimo sim que es un tanto brioso!!! Je..

Bueno.. ahora lo que vamos a hacer es ir a configurar los valores, ejes y tasas dentro del juego, para ello... abriremos el juego, y vamos a la pestaña Customize/Settings/Controles Lo que veremos alli, al parecer.. Un pequeño bug, que a mi entender no lo es... porque los dispositivos en su mayoría disponen de una auto calibración referida a los ejes, por lo tanto hasta que no presionemos algunos de ellos, este error interpretado por muchos, no se corrige.
-Aquí lo que aremos ahora es asignar primero los Pedales, para el acelerador (Joy1 Y-) y para el freno (Joy1 RZ-) presionando los mismos al tope, la linea roja deslizante nos tienen que quedar totalmente al tope cuando estos estén presionados a fondo. (Muy importante, en caso que así no ocurriese, ver el tutoríal de calibración en la entrada publicada anteriormente) Lo mismo hacemos con el eje del volante, lo giramos de Izquierda a derecha, en donde tiene que llegar a la totalidad del recorrido. (Joy1 X- X+) Hacer lo mismo con el resto de las asignaciones, ya sea embrague, Pad de cambios, Shifter, etc. ver imagen inferior.

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Pasemos a las tasas, aquí es donde veremos el tema de las sensibilidades de los ejes y otras cuestiones. Para los tres primeros valores, no tiene sentido hacer nada, porque en el valor que lo pongamos, no notaremos ningún cambio, pues estos valores (Tasa de giro digital, Acelerador y freno) son como bien dice el nombre, "Digital" y son para asignar botones o teclas, no tienen nada que ver en este caso con el volante, que usa entradas Analógicas para estos ejes y ya asignamos en el párrafo superior. En mi caso que dispongo de un Volante momo, tengo asignado en el Joy1 B5 el embrague, y entonces si puedo modificar las tasa digital que la uso en un 37%, Muy útil, pegando un golpecito al botón al salir de retomes lentos o largadas, en donde el diferencial o las marchas no son configurables, y el motor se nos cae en vueltas no teniendo el torque óptimo.
El resto de las tasas la uso como esta en la imagen.. Mirada al frente al rededor del 20%, Movimiento de la cabeza en 0% (Por mi vista ;) ) y el ángulo de la visión en un 25% dependiendo del mod, esto es el movimiento lateral que hace la cabeza cuando giramos, como si miráramos hacia los costados al girar. Usarlo en un porcentaje alto... después de un largo rato en carreras largas, puede causar cansancio en la vista, al menos en mi caso, es por eso que uso esos valores.
Acá, lo mas importante es, "La sencibilidad a la velocidad" esto significa que si aumentamos este valor, lograremos que a medida que el auto tome velocidad, la dirección se ponga mas dócil y los movimientos no parezcan tan bruscos, y al desminuir la velocidad... el volante funciona con la sencibilidad normal asignada.

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Ya configuradas las tasas, pasaremos a configurar el Force Feedback, que es medio engañosa, por medio de las fuerzas ejercidas por el volante, hacia los brazos, intentaremos simular algunas, que en la realidad, deberíamos sentir en nuestro cuerpo, pero bue.... acá la sentiremos através del volante, e intentaremos hacer lo mas real posible la simulación.Acá en "Tipo de FFB" pondremos volante, y en los efectos, recomiendo "completos" si lo que buscamos es el máximo realismo. En la fuerza yo uso un valor negativo, y como verán lo tengo en -100 Esto lo podemos ir variando a gusto

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Aquí vamos a prestar atención de no equivocarnos, en la imagen de abajo se muestra la configuración de la sensibilidad en el controlador Nº 1 que es el dispositivo... en este caso único conectado en mi PC, si tuviésemos otro mando de juego conectado, ya seria el controlador numero dos, esto puede variar de acuerdo al fabricante, que numero de ID ocupa, si el uno o el dos, pero en este caso hablemos del uno, que es el único a configurar y se llama volante MOMO...!!
Las sensibilidades, por defecto vienen en un valor medio (50%) viene siendo una tasa que determina que tanto se escala el posicionamiento del eje de un control en relación a la posición del elemento al que se aplica (acelerador, freno, volante, etc). Un valor de 0% significa que no hay escalamiento por lo tanto la posición en la que se encuentre el pedal será la posición real del mismo. En mi caso, para una mejor sensibilidad, tengo los valores a 0% para los pedales. Para el volante tengo alrededor del 30%, ya que sólo puedo girarlo 270 grados. Si tuviese un volante como el G25 que puede girarse mas, el valor de sensibilidad estaría cercano al 0%. Valores bajos para el eje del volante resultarán en un control lento y torpe. Valores altos para el eje del volante, resultarán en un manejo sumamente nervioso y súper sensible. Según Fernando Deutsch (VR) pero seguramente estos valores Uds. lo acomodaran dependiendo sus gustos y estilos de manejo.

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Los primeros volantes para computadora utilizaban potenciómetros de baja calidad. Esto junto con el uso del gameport de las tarjetas de sonido para transmitir la información, resultaban en la entrega de una señal de baja calidad que frecuentemente presentaba pequeños saltos o brincos. Esto hacía que aún al mantener el volante centrado se presentaban movimientos en el juego. Una solución a este problema era el de establecer una "zona muerta" del control, que viene siendo un rango en el que cualquier movimiento de un eje dentro de éste es ignorado, eliminando de esta manera los movimientos no deseados. Sin embargo, la consecuencia de usar una zona muerta es que se tenía que girar el volante un poco mas para que se considerara un movimiento legítimo del mismo. Esto daba como resultado el efecto de un juego en el volante provocado por un sinfin en mal estado. Ya desde hace años la calidad de los potenciometros a mejorado, así como el uso de sensores ópticos para los mismos (el Microsoft SideWinder y el MSFF los utilizan en el volante) y el uso del puerto USB para transferir señales, han hecho que practicamente desaparezca el problema. La recomendación es tener todos los ejes a 0%.
Sin embargo, el uso de la zona muerta de un eje, puede ayudar a resolver otro problema que se ha presentado con un poco de frecuencia. Algunos pedales, particularmente los de freno, pueden mantener una ligera señal, aún cuando no son presionados, lo que representaría estar frenando ligeramente el auto, lo que nos afectaría significativamente nuestro desempeño. Para eliminar este problema, podemos incrementar la zona muerta del eje asignado al pedal del freno, entre 5% y 10%, con el objeto de ignorar la pequeña señal que puede producir el freno sin ser presionado y así librarnos de ese molesto problema.

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Aquí damos paso final a esta pequeña guía de configuración de tasas y sensibilidades, sin ahondar en temas de Drivers y plugin, que seguramente dejaremos para más adelante. Espero que les sea útil, y puedan mejorar aun más su performance.

mac56

Desarme del Volante G25 de Logitech

2009-03-12T19:38:00.046-02:00

-Esta pequeña guia ilustrada, tiene el propósito de mostrarnos como desarmar un volante Loguitech G25 para hacer su mantenimiento, y limpieza. Lo primero que hacemos es retirar los seis pernos que sujetan el volante, con una llave del tipo Allen de 4mm como muestra la imagen de abajo.

Ya de esta forma, tenemos liberado el volante, procedemos a quitar los dos conectores que corresponden a los botones que el mismo incorpora. Esta tarea, debemos hacerla con mucho cuidado, ya que las fichas están montadas en un pequeño PCB, una vez desenchufadas las dos fichas, ya queda liberador por completo el volante.

Si por casualidad tenemos que retirar los Switch de los botones para su reemplazo, quitamos con un pequeño destornillador Philips los pequeños tornillos que lo sujetan, según muestra la imagen de abajo.

Ya tenemos a la vista el pequeño Switch que corresponde al botón del volante, muchas veces por presionarlos demás. suelen fallar, y de esta forma podemos reemplazarlos, ya que se consiguen en cualquier tienda de electrónica, son del tipo Normal abiertos.

Bueno... ahora vamos a proceder a desmontar la maza del volante, que contiene los pad de cambios, para ello, debemos quitar el único tornillo que se ve en la imagen de abajo, que sujeta el PCB

Ya aquí se ve retirado el tornillo, con cuidado... retiramos el PCB teniendo en cuenta que por el lado de abajo hay un conector que es el encargado de llevar la señal de los Switch de los Pad.

Vista de los switch que corresponden a los pad de cambios, estos suelen tener pequeños fallos, y hay una manera muy fácil de corregir el error, al menos en el rFactor. El fallo es que suelen cargar mal las marchas, saltarlas o poner una marcha de mas, esto se produce porque los pad están montados en una base plástica, que hace de bisagra, y con el tiempo, por llamarlo de alguna manera, el plástico pierde la memoria... o sea no tiene la misma rigidez, el pad queda medio vencido presentando el fallo mencionado.

Para corregirlo, (en rFactor) debemos ir al el directorio en donde tenemos instalado el juego, y buscar nuestro User, normalmente es en.. C/Archivos de programas/rFactor/UserData/"Tu Nick" y ahi es donde encontraremos nuestro PLR, es un archivo en donde se guarda nuestra conflagración, lo abrimos con el block de notas, y buscamos estas lineas para editar:

Shift Mode="0"
Repeat Shifts="0" // 0 = no repeat shift detection, 1 = detect and eliminate accidental repeat shifts within 100ms, 2 = 150ms, 3 = 200ms, 4 = 250ms, 5 = prevent shifting again before previous shift is completed

Como verán yo lo tengo en "0" pero si lo ponemos en 2, 3 , 4.. etc es el retardo en ms para que cargue las marchas y no se produzcan errores de cargar dos marchas a la vez. esto es ideal para mods, de F1 en donde la carga y descarga de marchas es una tarea constante durante las carreras.

En la imagen de arriba, se muestra como retirar los tres tornillos que nos quedan para desmontar por completo lo que seria la base con los pad.

Listo, ya tenemos afuera la base con los pad, ahora nos queda abrir la carcasa negra, donde se encuentran los motores y el Chip del FBB.

Procedemos a retirar los tornillos que están al rededor de la carcasa, (Parte inferior) pero aquí prestamos atención de no quitar aun los tornillos que se muestran en la foto superior, (están marcados con las 3 flechas rojas), estos sujetan la cremallera que hace de tope al recorrido total del volante, tengan en cuenta que cuando enchufamos el volante, hace una serie de giros (Post) que es la calibración automática, y si la cremallera esta mal situada, no nos va a reconocer los 900º de giro que dispone este volante, por lo tanto, al no poder calibrar estomáticamente, nos va a quedar sin control, y no va a reconocer el eje. Flor de susto nos podemos llevar, yo recomiendo prestar mucha atención, y al momento de armar todo, poner cada cosa en su posición original.

La foto de arriba muestra los tornillos que debemos quitar para poder abrir la carcasa del volante, estos están marcados con las flechas rojas. el resto de los tornillos que se pueden visualizar, no son necesarios retirar, como dijimos antes.

Ya tenemos a la vista, las entrañas de nuestro volante, podemos limpiar con aire de un compresor, cuidadosamente y proceder al desmontaje de las demás piezas.

Aquí podemos ver el PCB, y los dos motores del FB

Retiramos los tornillos que sujetan el PCB

Y liberamos los conectores, ya de esta manera nos queda liberado el PCB

Un detalle que mencione mas arriba, prestar atención en que posición estaba el tope del volante (marcado con la flecha roja) y la cremallera, así, para cuando lo armemos, no tener inconvenientes de centrado, ya que como dije antes... es automático, y si esta mal armado, no funciona.

Es conveniente limpiar, y lubricar con grasa o vaselina, e incluso el interior del piñón por donde pasa el cable que lleva la señal de los botones situados en el volante.

Retiramos la cremallera para poder limpiarla

Esta seria la corona en donde los motores del FBB hacen su trabajo

Aquí vemos los dos piñones correspondientes a los motores, y la corona en donde trabajan los mismos. Pueden notar, abajo el ruleman de bancada, dría que... eterno!!!

Bueno... es todo, simplemente, a prestar atención, desarmar, limpiar y volver a armar con sumo cuidado, el G25 es un volante que no requiere demasiado mantenimiento, pero por lo menos aquí tienen un breve repaso de lo que seria un G25 por dentro, espero... les sea útil.

Saludos
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mac56

El uso del DIView y el DXTweak [Uses standard Windows gaming device calibration]

2009-02-02T10:17:00.001-02:00

-Esta herramienta provista para los dispositivos Logitech, sirve para calibrar todo tipo de mandos de juegos. Es prácticamente lo mismo que el DXTweak2, tal vez sin un aspecto gráfico tan sencillo... pero nos sirve para todo mando de juegos, el DXTweak2 no soporta mas de 8 ejes y en algunos casos cuando hay mandos con calibración automática no se puede usar, asì que tenemos que recurrir a ella, es por eso que me parecio interesante dejar este Soft tan util. voy a tratar.. con algunas imagenes contar brevemente de que se trata.

Click para descargra: DIView.

Hacemos doble click sobre el icono del programa abriéndose así una ventana como muestra la imagen de abajo. Nuevamente hacemos click en "Setting" y nos muestra los dispositivos conectados a nuestra PC; en este caso, aparte del teclado y el raton, vemos el volante MOMO, lo seleccionamos tildando la pestaña y destildamos el resto que no nos interesa (en este caso vamos a calibrar los pedales del MOMO.

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Al seleccionar el dispositivo, en este caso el volante MOMO, nos aparece una ventana como muestra la imagen de abajo, en ella vemos los "ejes" del volante, correspondientes a los pedales y el wheel.
Brake= Freno
Accelerator= Acelerador
Wheel= Volante
Conbined Pedals= es cuando seleccionamos los pedales en modo conbinados y queremos darles diferentes sencibilidades con el DIView.

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Lo primero que tenemos que hacer es pocisionarnos sobre el eje, o pedal que queremos calibrar, en este caso yo elegi el freno, hacemos "Click con el boton derecho del Raton" sobre la ventana del eje correspondiente, y se nos abre una ventana con una serie de pestañas, es funfamental ver que es lo que esta registrando nuestro dispositivo... y para eso necesitamos seleccionar la pestaña del "View Raw Data" como vemos en la imagen , que corresponde a la flechita de color "Rojo" y que va del 0 al 255 ese seria el recorrido correspondiente al pedal del freno. La flecha de color "Negro" corresponde a el eje del pedal, esta cuando presionamos el pedal deberia ir al tope, o sea al "0", y cuando lo soltamos, deberia estar en el otro extremo, siempre en el tope, en el caso que no sea asi... pues tenemos que calibrar

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Bueno... pasemos a lo mas importante... "Calibrar el eje" hacemos nuevamente click con el boton derecho del raton, y seleccionamos la pestaña "Calibration" nos va aparecer (Ver imagen de abajo) tres casilleros con los valores de los ejes.

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Acá tenemos que poner los valores que nos indica el "Raw Data" (Flechita roja) que es "0" para el minimo y 255 para el maximo. un pequeño detalle.. como los volantes logitech tienen los valores en negativo, osea, que cuando el pedal no esta presionado el "Raw Data" nos indica un valor de 255 y cuando presionamos se va hacia el "0" yo lo que hago para el freno, es ponerle en vez de 255 le pongo 240/245 aproximadamente, para que el primer movimiento del pedal de freno no este tan sensible y nos pueda quedar levemente frenado. El valor central es la division de los valores maximo y minimo, pero en el caso que quisieramos cambiar la progrecibidad del pedal podemos cambiarlo y nos va a quedar mas, a menos brusco al camienzo, dependiendo del valor que le pongamos.
Bueno.. esa es ola forma de calibrar un eje, se repite la operación para el resto en el caso que queramos calibrar los demas. El resto de las ventanas "Bufering" son los Step o tiempos en ms que tiene el dispositivo, o sea la resolución... creo que en este caso no les es util y no vamos a ampliar para no confundir.

PD:El DIView tiene la ventaja de que nos pede mostrar todos los dispositivos a la vez en una ventana o en cascada!!! les dejo una imagen del momo y la famosa controladora Mjoy 8bits (para mandos de vuelo) que esta el tutorial a medio terminar, voy a ver si en estos dias lo termino, y lo cuelgo con los PCB para bajar. Comparen el bufer del momo y la controladora caserita, va como piña...!!! y eso que es la mas y basica de las quese pueden armar con un Atmega8.

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-Ahora vamos a ver como hacerlo con el "DXTweack2", tal vez les sea mas facil, ya que este último gráficamente representa mas facilidad para identificar los ejes. Dispone de un gráfico en donde se puede ver la curva de progreso.
Lo primero que tenemos que hacer, es abrir el programa y seleccionar el dispositivo de juego que queremos calibrar. Marcado con rojo, vemos el primer dispositivo, en este caso se trata de un volante "MOMO", para buscar el segundo dispositivo, (en el caso que tengamos otros conectados al PC) hacemos Click en la solapa Net marcada en color "Azul". Lo que esta marcado en Negro son los ejes, que seguramente después vamos a calibrar.

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Vamos a calibrar el pedal del acelerador, para ello tenemos que seleccionar la pestaña correspondiente a ese "eje" (marcada en color rojo) tenemos que tener en cuenta la indicación del "Raw Data" que es la flecha de color rojo que se puede ver por encima de la flecha color negra, "esta ultima representa a nuestro pedal", lo que tenemos que lograr es que lleguen a los extremos, pues si presionamos el pedal... y y no llegan a los extremos, debemos calibrar según lo que nos indica el "Raw"

Yo en este caso le puse un valor de "255" para el maximo (que es lo que me indica el "Raw") pero al el minimo le puse "3" para asegurarme que llegue a acelerar a fondo!!! el Raw me indicaba "0" pero yo por las dudas me asegure poniendo tres puntos mas, y de esta forma se que llega al tope. Se puede recortar entre 10 o 15 puntos sin notarlo en el recorrido total del pedal, pues tengan en cuenta que lo están acortando, y cuanto mayor sea el recorrido mejor podrán dosificar los pedales

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No nos olvidemos de aplicar el cambio, y si queremos guardar la configuración, le podemos asignar un nombre, en este caso puse "mac_01", la opción esta marcada de color Azul. Pueden observar en la imagen de arriba, como mantengo presionado el pedal del acelerador, y la flecha de color negro llaga al tope de su recorrido, y el Raw (Flecha roja) esta marcando "0"

En la imagen de abajo vemos como se calibro el pedal correspondiente al freno, aca hice al reves, al valor máximo le puse "240" Quince unidades menos de lo que me marcaba el RAW, para asegurarme que si el pedal presenta el típico fallo de la pedalera MOMO... este podría quedar levemente frenado; entonces el primer recorrido del pedal se lo quite, dejándole un pequeño juego libre, yo ahi estoy atacando un poquito el freno, y se puede ver como la flecha del "Raw" se movió hacia la izquierda y la flecha negra aun no se movió, esto significa que el pedal tiene un pequeño juego libre, para que no quede atacando el freno, sin que nos darnos cuanta y así recalentar los discos de freno perdiendo rendimiento al transcurrir de las vueltas.En el valor central, no he puesto exactamente la mitad del máximo y el mínimo, pueden ver la linea de progreso que sobre el final del recorrido se pone mas inclinada, esto es para que la frenada, hasta la mitad del recorrido sea un poco mas suave y no nos bloque las ruedas, esto lo pueden poner a gusto.. a muchos les gusta al revés, una frenada mas brusca al principio y mas suave al final, muy útil para los que están acostumbrados a frenar a tope!!!

Click en la imagen, para agrandar.

Esto mismo que menciono, con respecto al freno, es un fallo muy común de los pedales MOMO, y no es necesario recurrir al "DXTweak2", mientras estamos con el simulador abierto, pues lo que podemos hacer es ir a la solapa "Setting" del rFactor, y en el controlador numero uno, buscamos el eje correspondiente al freno... en este caso es el "-RZ" y en la zona muerta le ponemos entre un 10 y 12% de esta forma nos queda ese pequeño juego libre que menciono mas arriba.

Click en la imagen, para agrandar.

Click para descargar: DXTweak2

Bueno... es todo, espero no haberlos mareado tanto, pero para los que sufren con el momo... esta es la solución previa al desarme de la pedalera, que ya voy a mostrarles una solución muy sencilla y efectiva.

Saludos mac

Los pedales Artesanales de TIOCO

2008-12-31T00:32:00.017-02:00

Les dejo algunas imagenes de la ingeniosa pedalera, creo que ya famosa..!! del amigo "Tioco". Voy a intentar mostrar los detalles de fabricacion paso a paso.
Arrancamos asi... cortando una planchuelas y perforando para que sean un poco mas liviana.

Con unos rieles para estanterías, de esas que se pueden conseguir en las ferreterías, para poner ménsulas en la pared, construyo los soportes de los pedales.

Ya van tomando forma... se puede apreciar los cortes que se hicieron las guias de los pedales para quedar incrustadas en la base

Vemos los resortes regulables que cumplen la funcion de darle la fureza y consistencia al pedal

Vemos en la base, unas varillas con rosca... que nos sirven para regular la altura e inclinación de la base de los pedales.

A simple vista vemos un importante descansa pie!! muy útil como para no cometer el error de dejar el pie apoyado sobre el embrague.

Aquí vemos unos engranajes de fotocopiadoras, que sirven para multiplicar el recorrido del potenciometro, y asi obtener el mayor rango de lectura. Esto nos permite una buena dosificacion de los pedales, a la hora de simular

Aspecto del modelo ya terminado!!!!

Tacametro analogico LFS By Nicolas Reynoso

2008-12-19T22:39:00.012-02:00

¡Hola amigos!! les dejo un avance de los tacómetros que el amigo ARG MDQ (Nico Reynoso) esta fabricando para el simulador LFS, la parte mecánica como verán esta compuesta por un servo, de esos que se consiguen en las casa de Hobbies!!! obviamente esta conectado al PC mediante un puerto USB con una interface que lee los datos del simulador mediante un Plugin.
les dejo algunas imagenes...

Para contactar a Nicolas Reynoso lo pueden hacer a este mail:

nicomania82@hotmail.com

Algunos videoitos con un display de LCD y tacometro de LED

Shifter by Elcastrol

2008-11-25T01:32:00.013-02:00

Mi amigazo Elcastrol, hizo la creación al mejor estilo Frex... Un Sifter con el mismo principio de funcionamiento basado en fotos que fue recolectando por diferentes web... con un poco de ingenio, que por cierto... le sobra!!! nos deja su creación. El shifter mas logrado que he visto por los pagos. Algunas imágenes para el deleite de los simracers!!!

Esta es la mecanica de la original

Unos videitos para que puedan apreciar el funcionamiento... precisión y eficacia a la hora de conducir con un shifter by Elcastrol.

Shifter secuencial from elcastrol on Vimeo.

Probando Shifter from elcastrol on Vimeo.

Como desarmar el volante momo [Logitech]

2008-10-13T15:40:00.021-03:00

-Les dejo una pequeña guia grafica con los pasos a seguir para desarmar el volante Momo de Logitech. Recopilando algunas imagenes... esto es lo mas didactico que encontre. Animo que es facil!!!!

Wowww!!! Ya tenemos todo a la vista!!!

Abajo vemos el motor del FFb y su sensor optico montado en un pequeño PCB

Retiramos los conectores de los Shifter

Les recuerdo limpiar y lubricar las bancadas de los Shifter

Ahora vamos a desmontal el Wheel siguiendo los pasos de la imagen de abajo

Quitamos la corona, prestar mayor atencion al armar, pues si no ponemos correctamente el tope y demas componentes, el volante a la hora de hacer el post, no va a reconocer los 270º de giro... y por lo tanto nos va a quedar decentrado.

Y en la imagen de abajo vemos la bancada central del volante, es la que suele tener ¨holgura¨.

Controlar que los piñones, tanto de FFB y el del eje de mando... esten bien fijos enel eje del motor

si tenemos dudas, los podemos retirar cuidadosamente, haciendo palanca con un destornillador.

En el caso que notemos que los piñones no esten bien fijos en el eje del motor, los podemos pegar con sumo cuidado. Recomiendo hacerlo con el eje del motor hacia abajo, para que en este no entre pegamento y dañarlo.

Es todo amigos...

Estos son consejos tomados de diferentes tutoriales

Upgrade pedales momo

2008-10-05T03:56:00.013-03:00

Hace un tiempo atras, me puse a buscar info, respecto al tema del desgaste de las bancadas de los pedales MOMO, ya que estos al poco tiempo de uso tienden a presentar fallas; la misma se produce por el movimiento de los potenciometros... al no quedar bien fijos en sus encastres. Es tipico verlos "trepidar" y desgastarse, pues los potenciometros no son eternos.
Como fiel usuario de este volante... y al no tener en nuestro Pais un servicio pos venta, ni service oficial, donde poder adquirir un repuesto... (El mas cercano esta en Brasil) Trate de buscar
solucion al problema... y esto es lo que encontre.

Sin mas rodeos... vamos al tema importante... se trata de sustituir los potenciometros, por Hall effect sensor.

Los detalles:

-Menos contacto, sin desgaste mecanico. (basicamente vida ilimitada)
-No requiere componentes ni controladores externos.
-Linea de salida de 0.5 4.5 Volt.
-Se puede medir un minimo recorrido con exelente resolucion.

El sensor recomendado para la modificacion, es de la serie Honeywell SS490 y estadisponible en todo el en todo el mundo.

El modelo que se utilizo para la modificacion es el SS495/96

- La conexión se debe hacer exactamente igual que el potenciometro, respetando el + - y señal. observen como están montados los imanes bipolares que excitan a los sensores.

-La parte un poco mas complicada... hay que tener cuaidado, pues vamos a desmontar la carcaza del volante, y vamos a hacer un puente en el resistor nº 7 de manera que obtengamos 0 ohm.
esto se puede hacer sin necesidad de quitarlo... con un pequeño cable haciendo un by pass es suficiente.

-Algunas imagenes de diferentes tipo de montaje, y de tamaños de imanes.

Dejo el link de un tutorial para poder desarmar el Volante sin problemas :)

http://rapidshare.com/files/136682036/manual_desarme_volante_momo.rar.html

Agradezco el aporte.. al genio de la electronica simracer MMos. (RSC) y a Flavio por el tuto, mac.

Algunos productos Diy by mac56

2008-09-21T22:27:00.004-03:00

Hola amigos, con este blog, pretendo mostrar un poco como voy haciendo los diferentes productos para Simrasers, si bien son todos "Diy" y estan construidos en base a tutoriales de diferentes comunidades, algunos productos son de mi autoria, de apoco ire mostrando los avances y los diferentes productos. Saludos mac56

Contactar a mac56
srx4roldi@yahoo.com.ar

Visualizador RPM, marchas e indicador de derrape

2008-09-21T02:51:00.011-03:00

Click para ver los videos

Util instrumento que
funciona en practicamente todos los simuladores.

Pedales Hidraulicos mac56 V1.1

2008-09-21T02:23:00.014-03:00

Estos son mis pedales, un orgullo para mi..!!! es lo mas real que he probado, con un freno hidráulico... creo que fue una buena elección!!!

Pedales Hidraulicos by mac56 is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Argentina License.
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Controladora USB Xmac

2008-09-20T17:36:00.005-03:00

Controladora USB con 2-3-4-6-8 ejes, de 16 a 24 botones+hat
Soporta windows Windows XP/2000/Me/98
No necesita drivers... el sistema la reconoce automaticamente
Número de serie exclusivo de Windows ayuda a recordar cada uno de los dispositivos
Una vez desenchufado, mantiene la configuracion, si es enchufado posteriormente en un puerto USB diferente.
Se pueden que conectar... potenciometros (10a 25K), hall efecct sensor, rotary switch, botones, etc.. enchufar en un puerto USB libre, y queda funcionando.
Se puede calibrar con DXTweack2 y DIView

Un Volante G25 un tanto especial

2008-09-20T17:30:00.005-03:00

Especial... porque tiene cuatro pads, dos corresponden a las marchas, y los
otros dos al acelerador y el freno, se utilizaron sensores de efecto Hall y una controladora
USB Xmac; aprovechando la misma... adicione unos botones.
Este volante esta modificado para personas con discapacidad en sus miembros inferiores, y fue modificado a pedido de un amigo, les voy a mostrar algunas imagenes del paso a paso de la molificación. Lo primero fue retirar el volante original, para tener acceso a los dos Pads de marchas.

Acá vemos el corte que se le efectuaron a los pad, convirtiéndolos en cuatro, de esta forma nos quedan 2 para el Shift y los otros dos, para asignar el acelerador y el freno.

Se incrustaron sensores en la carcasa de la base del volante, para evitar el mantenimiento de potenciometros, el funcionamiento es muy bueno...!!! esto sirve para los pad de freno y acelerador.

Coloque un soporte de aluminio para sostener la controladora USB Xmac de dos ejes.

Y la monte de esta manera, creo era el mas adecuado.

Vista de las cápsulas con los imanes que excitan a los sensores

Aspecto del volante con los botones

Así quedo el G25,

Que lo disfrutes gus!!!!!!
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mac56

Anodizado de piezas de Aluminio

2008-09-20T14:57:00.003-03:00

¿Que es el anodizado?

Cuando escuchamos este termino, lo primero que se nos cruza por la cabeza es el coloreado del aluminio, pues algo de eso tiene, pero en si el proceso de anodizado es una forma de proteger el aluminio contra de los agentes atmosféricos. Luego del extruído o decapado, este material entra en contacto con el aire y forma por si solo una delgada película de oxido con un espesor mas o menos regular de 0,01 micrones denominada oxido de aluminio, esta tiene algunas mínimas propiedades protectoras.

Bien, el proceso de anodizado consiste en obtener de manera artificial películas de oxido de mucho mas espesor y con mejores características de protección que las capas naturales, estas se obtienen mediante procesos químicos y electrolíticos. Artificialmente se pueden obtener películas en las que el espesor es de 25/30 micrones en el tratamiento de protección o decoración y de casi 100 micrones con el procedimiento de endurecimiento superficial (Anodizado Duro).

Luego de esta pequeña introducción técnica podemos decir que el proceso de anodizado consiste en formar artificialmente una capa de oxido de aluminio en la superficie del metal, este procedimiento llevado a cabo en un medio sulfúrico produce la oxidación del material desde la superficie hacia el interior, como dijimos anteriormente el material que produce la oxidación, es oxido de aluminio, muy característico por su excelente resistencia a los agentes químicos, dureza, baja conductividad eléctrica y estructura molecular porosa, esta ultima junto con las anteriores, es la que nos permite darle una excelente terminación, características que la hacen adecuada y valiosa a la hora de elegir un medio de protección para este elemento

Elementos

Como pueden ver la planta de oxidación esta construida con un alto grado de tecnología, paso a detallar como lo construí siguiendo los mas altos estándares de calidad.

Elementos:

Debemos contar con un recipiente de plástico, en mi caso un "Taperware" donde quepan las piezas a tratar, estas deben quedar totalmente sumergidas en la solución y sin tocarse entre si. También tendremos que colocar dentro del mismo un termómetro que nos permita controlar la temperatura del electrolito.

El baño debe mantenerse a unos 20º C. de temperatura, como el mismo proceso genera calor es que necesitamos una bandeja con agua donde poder refrigerar el recipiente de anodizado. En algunos casos necesitaremos colocar algo de hielo en el agua para mantener la temperatura.

Para sostener las piezas dentro del electrolítico utilizaremos un listón de madera en el que hemos colocado algunos clavos en sus laterales, unimos estos mediante un cable de cobre para que estén conectados eléctricamente entre si. Las piezas, denominadas ÁNODO, y que conectaremos al (+ positivo) , estarán sostenidas de los mismos mediante unos cocodrilos "ver foto".

Ahora necesitamos construir un CÁTODO, el cual conectaremos al polo (- negativo), este ira sumergido en el fondo electrolito y estará formado por un aro de plomo con un diámetro un poco menor al del recipiente, clavamos en el una barra de aluminio que salga fuera del liquido para que podamos enviarle corriente a través de ella.

Solo falta una fuente de corriente que puede ser un cargador de baterías de 12 volts., algunos cables, cocodrilos y tester si tienen.

El proceso de anodizado es muy simple, cuando tenemos todos los elementos lo primero que debemos hacer es preparar el electrolito, el mas común consiste de una solución de Ácido Sulfúrico al 20 % en agua a una temperatura de 20º, "sean muy cuidadosos en la preparación de este, siempre debe agregarse el ácido en el agua lentamente, notaran que el mismo se ira calentando lo cual es normal. Nunca, pero nunca al revés, (agua al ácido) ya que esto produciría una explosión que los podría lastimar muy seriamente", Es muy aconsejable trabajar durante todo el proceso con anteojos y guantes protectores .

Luego de un tiempo la solución se enfría y esta listo para su utilización, lo vertimos dentro del recipiente de anodizado "taperware", a continuación sumergimos el CÁTODO, colocamos el termómetro de manera que podamos controlarlo sin tener que moverlo, apoyamos el listón de madera con los clavos sobre este y listo el pollo.

Si contamos con tester los conectamos de manera que podamos medir el voltaje y amperaje que circula por todo el circuito (esto nos ayudara mucho a la hora de calcular el tiempo que necesita cada una de las piezas para su anodizado).

Nota_ Todo esto se debe tener armado antes de comenzar con el desengrasado de las piezas.

El proceso

El primer paso consiste en tener ya listas todas las piezas que vallamos a anodizar, con esto me refiero a la terminación de la superficie, si queremos que la pieza quede con una terminación brillosa tipo laca, esta deberá pulirse antes de ser tratada; por el contrario si queremos que tenga una terminación mate, esta deberá arenarse o esmerilarse.

En mi caso mantuve la superficie original de los perfiles, (satinada).

Algo muy importante y que fue unos de mis errores al principio es la forma en que se conecta la pieza al conductor de electricidad del cual suspendemos dentro del electrolítico, este debe ser también de aluminio ( puede utilizar el alambre redondo de aluminio que se adquiere en las casas especializadas en soldaduras y es muy maleable y económico ).

Lo importante de este paso radica en que si la unión de la pieza con el alambre no es bien firme ( tipo cuña ) el alambre se oxida produciéndose en el una capa aislante que no permite la circulación de corriente hacia la pieza y la electrolisis se detiene.

Una vez que tenemos las piezas firmemente unidas al conductor procedemos a desengrasarlas sumergiéndolas en una solución alcalina compuesta de Hidróxido de Sodio (soda cáustica) al 5% en agua, a una temperatura de 50 o 60º C. Mantenemos las piezas dentro por 2 a 3 minutos, luego las retiramos y lavamos en abundante agua, pero sin tocarlas, ya que volveríamos a ensuciar la superficie de las mismas.

A partir de aquí es conveniente trabajar con un par de guantes de látex y tomar las piezas solo del conductor que instalamos antes.

Nota_ Si mantenemos la pieza sumergida en exceso, solución comenzara a comerse el aluminio quedando las piezas como si le hubiéramos hecho un arenado muy fino. "esto puede usarse para dar a las piezas una terminación mate"

Luego del lavado las piezas deben sumergirse en una solución ácida para neutralizar cualquier vestigio que pudiera haber quedado del baño anterior, esta solución la preparamos con Ácido Cloridrico (ácido muriático) al 50 % en agua a temperatura ambiente, (puede ser también Ácido Nítrico), sumergimos las piezas solo unos 2 a 5 segundo solamente y volvemos a lavarlas en abundante agua limpia.

Luego de esto están listas para el proceso de anodizado, recordemos que no se deben tocar ni siquiera con los guantes, ya que de hacerlo las piezas presentaran unas manchas en su acabado final.

Luego del lavado y aún húmedas las sujetamos de los clavos mediante unas pinzas cocodrilos teniendo la precaución de que estas no se toquen entre si ni el recipiente. cuando tenemos todas en su lugar, conectamos el negativo del transformador al aro de plomo (CÁTODO), y el positivo a las piezas (ÁNODO), y damos corriente.

El tiempo necesario para la electrolisis la tendremos que calcular en base a la superficie de las piezas, que quiero decir con esto, para que el película de oxido se desarrolle de manera adecuada, manteniendo una porosidad que nos permita teñirla, debemos suministrarle un flujo de corriente comprendido entre 1 y 1,5 amperios por Dm2 con un voltaje de entre 13 y 17 Volts aproximadamente.

Veremos en seguida como comienzan a desprenderse burbujas del CÁTODO, estas son de hidrogeno procedentes de la descomposición electrolítica del agua, por lo que se debe trabajar en un lugar bien aireado, preferiblemente cerca de una ventana.

A medida que pasa el tiempo observaremos como el amperaje que consume el proceso va decayendo, (comprobamos así las propiedades no conductoras de la capa de oxido) esto nos indica que todo esta correcto. Cuando transcurrió el tiempo que establecimos anteriormente, cortamos la corriente, retiramos las piezas y las lavamos otra vez en agua limpia sin tocarlas.

En este momento las piezas están listas para el teñido final, por su estructura porosa, la capa de oxido formada en este medio sulfúrico se asemeja a la textil y puede, ser teñida por medio de colorantes formulados para estas industrias. Existen también, tinturas especiales y mas adecuadas para este proceso en si, pero no son las que a nosotros nos interesan.

Comenzamos con agua a la cual le agregamos anilina de la que se utiliza para teñir tela o ropa, la proporción en que se diluye es la indicada por cada fabricante, le damos una temperatura suave de aproximadamente 30 a 40º C. y sumergimos las piezas dentro, el tiempo necesario lo damos observando el grado de color que van tomando las piezas.

Una vez teñidas solo falta dar el sellado final; La capa anódica de aluminio coloreado es todavía una estructura porosa de oxido y debe ser sometida a un tratamiento de eliminación de su propiedad absorbente que garantice la estabilidad química y de color frente a la luz solar, (si no hacemos esto el coloreado se ira perdiendo con el paso del tiempo o se nos manchara al contacto con otro agente liquido).

El sellado es tan simple como todo el proceso en si y consiste en sumergir las piezas en agua destilada hirviendo, (100º C.) por el termino de 2 a 3 minutos. Lo que logramos con esto es cerrar los poros de la capa anódica mediante un proceso hidrotermal con lo cual evitamos el ataque o la modificación de esta por cualquier agente externo.

Aquí puede verse el resultado final en color y natural.

Cuestiones a tener en cuenta

El proceso que aquí explico surge de experiencias personales, muchas de las cuales me costaron bastante trabajo y tiempo descubrirlas, aclaro esto ya que el proceso es muy rudimentario y en algunos casos el coloreado de las piezas falla sin que le encuentre explicación, con esto quiero decir que la capa anódica se forma pero no toma color o lo hace muy suavemente.

Mediante prueba y error comprobé:

_Que no todas las aleaciones son predispuestas al coloreado (si al anodizado), de todas las que probé la que mas fácil toma color es la 6063 T6

_Si no mantenemos la temperatura del electrolítico entre 20 y 22º C., se forma la capa anódica pero este exceso de temperatura va cerrando la estructura porosa de la misma, por lo que no penetra ninguna tintura.

_El exceso de corriente y la falta de voltaje producen el mismo efecto.

_La unión de la pieza al conductor de aluminio que la sostiene debe ser muy firme, si no es así este se comienza a oxidar en el punto donde hace contacto y deja de conducir corriente hacia pieza, la cual no se anodiza.

_ No todos los colores de anilina son propicios para el teñido de aluminio, (no me pregunte ¿por que?, porque no lo se).

_La limpieza de las piezas es muy importante para un buen resultado.

Algo para empezar

Estos son algunos datos con los cuales obtuve buenos resultados, para tener en cuentan si deciden probar:

Superficie	Temp. electrolítico	Tiempo	Voltaje	Amperaje	Aleación	Resultado
.63 Dm2	30º	30 m.	11	2.7	6061	Bueno
1.14 Dm2	20º	40 m.	13	3.45	6063	Muy bueno
.95 Dm2	13º	25 m.	14	2.3	6061	Claro
1.68 Dm2	21	60 m.	11	5.6	6063	Muy bueno

Por eduardo Ramos
eduardo@kr2-egb.com.ar

Los pedales de "Gas a mil" un amigo de T2SP

2008-09-20T13:55:00.000-03:00

Gas nos cuenta un poco su construccion, espero que esto los inspire... es un modelito bien currado como dicen ellos!!!

El diseño es bastante sencillo pero se adecuaba a mis posibilidades de construcción. Esto es importante porque la verdad es que no tengo experiencia en estos montajes y no sabia que resultado final podia esperar. Tengo que dar las gracias a Borja, Genís y Oriol (amigos del pueblo) por la ayuda que me dieron y porque si no los cito me matan
(gas a mil)

Algunas imagenes:

Vista de la controladora de Leo Bodnar BU0836

Montaje de los sensores Hall

Otro modelito con elmismo sistemade sensores Hall